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玩油画，首先得看它“长”在什么上面。布面油画最常见，用的是亚麻布或棉布，绷在内框上。亚麻布韧性好、耐老，是正经油画的底子；棉布便宜些，但容易受潮变形，多见于练习画或小尺幅作品。新手看画时，布面纹理明显，画上去的笔触层次感强，摸背面能感觉到布纹的凹凸。纸板油画多为小稿或速写，好处是轻便、成本低，但纸板保存难度大，易脆化、发黄，尤其是酸性的纸板，过个几十年就“酥”了。木板油画在欧洲早期宗教画里常见，比如十五、十六世纪的圣像画，木板稳定、不易变形，但重量大、搬运不便，现在收藏的人不多，得格外注意防虫和温湿度。
技法决定了油画的“脾气”。直接画法也叫“湿画法”，就是颜料调好后直接往画布上堆，颜色一次到位，笔触明显，像莫奈的《睡莲》那样，能看出画家下笔的痛快劲儿。这种画法适合表现光影和瞬间感受，但颜料厚了容易开裂。间接画法是老传统，先画素描底稿，再一遍遍罩染透明的颜色，像伦勃朗的作品，暗部能透出底层的暖色，显得很深邃。鉴别时，侧光看画面：间接画法表面通常平整、光润，色层像玻璃叠在一起；直接画法则有明显的肌理，颜料厚的地方像浮雕。藏家们常说的“酱油调子”，就是早期间接画法用深色底子、层层罩染后的效果，现在复制的很难仿出那股通透感。
题材对应着画家的“专攻”。肖像画，尤其是古典时期的，讲究人物皮肤的微妙层次。真品上，眼角、鼻翼的过渡柔和自然，不是一笔平涂下去的。看细节时，可用手轻轻摸（务必戴手套）画面凸起的颜料，感受是否平滑——作假用丙烯仿油画，干了以后像塑料皮，没有那种温润的油性感觉。风景画重点看天空的云层和地面的透视，老油画里，远景会逐渐变淡、偏蓝，这叫“空气透视法”；仿品常把这个处理得很“愣”，像贴上去的。静物画值钱的地方在于质感的对比，比如玻璃杯、金属壶、水果，真品能用笔触分出软硬轻重，仿品往往画不出那种“脆”和“透”。
收藏圈里有句话：“买旧画不如买好品相。”油画最常见的毛病是画布绷裂、颜料龟裂、局部脱落，还有种叫“蜡化”的，表面像起了一层白霜，那是光油老化了。鉴别时，拿强光手电筒从侧面45度打光，能看清裂纹走向：自然的龟裂沿着画布纹理走，像地图上的河流；修复过的区域，裂纹会突然断掉，或者颜色和周围不对板。另一种常见手法是“画上加画”——旧画破了，后人直接在上面补一笔。用手背感觉画面，补过的地方颜料厚度往往不一样，干缩后还有细微的凹坑。刚入门的别贪“老”，年代久但品相差的画，修复费用可能比买价还高，而且现代材料的修复剂十年八年就会变色，反而毁了原画。
很多人把油画挂客厅，当装饰，结果半年就灰头土脸。油画最忌暴晒和潮湿。阳光里的紫外线会让颜料褪色，尤其是蓝、绿色，容易发黄变“脏”；潮湿则让画布松垂、发霉。正确做法：挂在通风、避光的位置，比如走廊或墙的阴面。清洁时，别用湿布擦，也别用鸡毛掸子扫。可以拿软毛小刷（不用的化妆刷就行）轻轻扫灰，或者用微湿的棉签轻点，等干了再用干棉签蘸一点亚麻仁油擦去顽固污渍，但油不能多，否则会黏灰。修复别自己动手。有人觉得光油没了就涂一层清漆，结果买来化工漆把画面毁了。真正的“达玛光油”要用松节油调和，薄薄刷一层，还得等画彻底干透才行——画没干透就上光，会把表层的颜料“咬”下来。
最常见的坑是“看签名买画”。拍卖图录里经常有落款“齐白石”“徐悲鸿”的油画，但油画鉴定不能只靠签名，得看画布年代、颜料成分、底子做法。真品签名通常与画作颜料一致，是画到一半或最后加上的，颜色会渗入画面；仿品的签名像是“后贴”的，颜色浮在表面，用酒精轻轻一擦就糊。另一个误区是以为“油画越厚越好”。厚涂法确实能藏拙，但早期的经典画作反而是薄罩为主，厚了容易裂。去店里选画，最好带个60倍放大镜，看颜料颗粒：老油画用的是矿物颜料，颗粒粗、有闪光的棱角；现代颜料多为化学合成，细而均匀，看着反而“假”得像个印刷品。最后一条，别信“传了三百年的画还是崭新的”这种话。真正老的油画，在自然光下会有“光油老化”的琥珀色，稍微泛黄，太干净的反而不对劲。多去真画廊和博物馆看原作，培养对颜料厚度、笔触方向和布料纹理的直觉，比看一百篇网文都强。
