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很多刚玩绿松石的朋友，最容易把磷铝石当成绿松石买回家。这两种东西确实长得像，但只要抓住几个关键点，一眼就能分出来。先说硬度，绿松石摩氏硬度在5到6之间，你用指甲使劲抠是抠不动的；磷铝石硬度只有4到4.5，指甲稍微用点力就能划出印子来。再一个就是光泽，绿松石抛完光之后是那种瓷实的玻璃光泽或蜡状光泽，看着很润；磷铝石更偏玻璃光泽，但总感觉有点干巴巴的，水头不足。还有一个杀手锏——用紫外灯照，磷铝石在长波紫外线下通常会发出浅绿色到黄绿色的荧光，绿松石基本没反应。记住这三条，上手多摸几块实物，就不容易被忽悠了。
正宗绿松石，最标志性的就是它那千变万化的铁线。铁线其实是围岩里的黑色矿物（像褐铁矿、炭质）顺着裂隙渗进去形成的。有些新手觉得铁线越少越好，恨不得要纯色，那是冲着高瓷高蓝的收藏级去的。但日常玩，铁线反而是天然的防伪标签——造假或优化的绿松石，铁线往往是浮在表面的、颜色死板、边缘模糊。真绿松石的铁线是渗进内部的感觉，而且迎着光转一转，能看到铁线周边有细微的裂纹沁色，这是岁月给的印记。颜色方面，从天蓝、蓝绿到绿、黄绿都有，最贵的当然是天蓝色，瓷度也高，但要注意土耳其蓝那种过分均匀的，反而得留个心眼。
鉴别绿松石，行里有三个土法子挺实用。第一是泡水鉴别：拿一块天然绿松石放进清水里，十几分钟到半小时拿出来看，因为绿松石结构里有很多微孔，吸水后颜色会明显变深发暗，特别是质地松一点的原矿，甚至会出现一圈水线。磷铝石吸水很慢，变色不明显。第二是看孔道：绿松石钻孔时，因为硬度不均匀，孔道里常常会有那种微小的崩口或粉末状的碎屑，这是天然特征。优化过的注胶松石，孔道边缘光滑油亮，像抹了一层蜡。第三是听声音：两块天然绿松石轻轻碰撞，声音清脆、发钢；塑化或者注胶的，声音发闷，像敲塑料。这些招数组合起来用，不要光靠一个点做决定。
绿松石出了名的“娇气”，保养上犯了忌就救不回来。第一怕油：绿松石一碰到油脂，比如护手霜、脸上的油脂、火锅油，会瞬间渗进去，把绿色的部分染成油乎乎的黄褐色，这叫“吃油”，很难再提亮。第二怕汗：大汗手盘绿松石，汗液里的盐分和酸碱物质会把颜色搞花，出现一片深一片浅的“花皮”。第三怕水：不是说不能沾水，而是不能长时间泡水或者在潮湿环境里放着，绿松石吸水后会膨胀，干得太快又会收缩，反复几次就容易开裂。正确保养很简单：平时上手盘玩前洗干净手，如果是大汗手就用手套盘。不戴的时候放密封袋里，袋子里放块湿棉布保持一点潮气。千万别抹油、别上蜡，那会堵死气孔，让松石化死掉。
入门级玩家最容易掉进“颜色至上”的坑里，总觉得蓝的比绿的好。我建议你先看瓷度——也就是硬度，拿手电筒斜着打光，看光泽反射强不强、表面有没有那种玻璃般的油润感。瓷度高的绿松石，即使颜色是绿或蓝绿，它盘玩出来包浆也漂亮，时间久了会越变越润。瓷度差的那种“面松”，颜色再蓝也是一层粉皮，上手容易碎，泡水就发软。另外，别盲目迷信“原矿无优化”。真正原矿且高瓷度的绿松石非常稀少，价格也不便宜。市面上大多数商品是做过“优化”的，比如注胶或沁胶，这属于行业认可的改善手段，只要商家明确告知，你按优化的价格买就行，别拿优化的钱买原矿的价。问清楚“有没有处理过”，比问“是不是原矿”更实在。
玩绿松石这么多年，见过不少笑话。有人觉得绿松石必须像翡翠一样透光才好，这是误解，绿松石是不透明宝石，透光说明它太薄或者根本不是松石。还有人说“绿松石放水里冒泡就是真的”，其实很多造假的便宜材料泡水也冒泡，因为表面吸附了空气。更常见的是拿“松石硬度高”当唯一标准，有人用打火机烧绿松石来测试烧不坏，这一烧就报废了，高瓷度的确实不容易烧裂，但会变色发白，再也恢复不了。记住一个原则：多看少买，多请教玩久的藏友，手里有实物做对比再决定。网络上那些“一眼假”的证书和“捡漏”故事，十有八九是故事。真正有经验的行家，总是越玩越谨慎，因为踩坑的经历才是最好的师父。
