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紫砂壶好不好，第一眼先落在泥料上。真紫砂泥料烧成后，表面有肉眼可见的颗粒感，细看像撒了细沙，摸上去有类似婴儿皮肤般的涩滑感——既不会滑腻得像玻璃，也不会粗糙得剌手。常见误区是有人把“颜色深”当成熟泥料，其实正宗紫砂泥颜色沉得住，不会刺目发亮；比如紫泥是暗红带紫、段泥是米黄泛灰，如果壶身闪着贼光、颜色鲜得像刚漆过，多半是加了化工色料或灌浆货。另外，用指甲轻轻划过壶身，真紫砂会留下淡淡划痕但一擦就掉；要是划出白印子或完全滑不留痕，就要警惕了。
老玩家常会敲敲壶身“听音辨器”，但这招讲究分寸。拿壶盖轻轻磕一下壶身，真紫砂壶因为泥料烧结温度不同，声音会有差别：紫泥壶声音低沉敦实，像轻敲木头；朱泥壶声音清脆高亢，像碰瓷器。如果敲出来是刺耳的铁器声或发闷得像砸砖头，很可能泥料里掺了玻璃水或烧制温度不对。但注意，陶壶、瓷壶用这招容易裂，而且倒把西施等薄胎壶也不能使劲敲。更稳妥的办法是：把耳朵贴近壶口，用指弹壶身，听到的共振声纯正绵长，而不是短促死板，那这壶的泥料和烧结还算到位。
紫砂壶的价值很大程度取决于成型工艺。很多新手一听“全手工”就掏钱，其实辨别要抓住细节。全手工壶身筒由泥条拍打成形，内部会有不规则的收缩纹，尤其靠近壶底和壶把附近，能看到匠人手指按压留下的轻微痕迹；壶盖和壶口之间通常有点松，因为手工修整不会像机器那样严丝合缝。半手工壶借助模具挡坯，内壁往往光滑平整，看不到拍打纹，壶盖和壶口贴合度极高。还有一种更低的“灌浆壶”，掂在手里轻飘飘，内壁有细密的气泡孔，壶底或内部能摸到一条明显的合模线——这种基本没有收藏价值。平时选购，别光听商家讲故事，上手摸、对着光看，心里就有数了。
紫砂壶的核心优势是透气但渗水，这个特性可以用一壶热水测出来。将壶洗净，用七十度左右热水淋遍壶身，真紫砂壶表面水珠会随着壶身温度升高慢慢消失，壶壁外摸到湿润却不滴水，这是因为泥料里的双气孔结构在呼吸；过一分钟左右，把开水倒掉，壶里外全干透，且不留水渍。假壶或劣质泥料浇上热水后，水珠死样地挂在表面，或者根本挂不住直接流到底；有时壶身干得特别快，一擦就亮，反而说明表面打了蜡或上了釉。提醒一下，刚买的壶别急着试，先清水里泡一天去浮尘，再晾干用，免得误判。
紫砂壶用久了会养出温润的包浆，但方法错了反而伤壶。泡茶时，每次用完后把茶渣倒干净，用热水冲一遍壶内，再用软布把壶身外壁擦干净，自然晾干后打开壶盖。如果壶里有茶垢，千万别用洗洁精或钢丝球去刷——碱性和硬质清洁剂会破坏泥料表面的气孔，甚至让壶褪色。有人相信“剩下茶汤养壶更快”，这是个误区：茶汤隔夜发酵容易滋生细菌，还会让壶身发黑、出现异味。正确的养壶靠的是日常手泽，多用手掌摩挲壶身，稍出油了就用茶巾轻拭，日积月累才会出内敛的光。另外，如果壶长时间不用，找个透气的棉布袋装着，放在没有阳光直射的架子上，别用密封胶袋包死。
市场上常常有人拿“顾景舟同款”“大师亲制”当卖点，其实真正的紫砂大师作品极少出现在普通商店或直播里。我看到很多新手花几千块买一把号称“陈曼生十八式”的仿古壶，结果一查泥料是外山调配泥，工艺也是半手加流水线。选壶第一标准是泥料纯正、做工规整，要是作者落款不认识，千万别因为名气噱头多掏钱。实用器从小几十块到两百元左右可以找到不错的入门壶；如果想收藏，最好把重点放在泥料和身筒造型上，而不是迷信“升值快”。还有一个常见骗局：号称“百年老壶”但壶身包浆一擦就掉，或底款印得歪歪扭扭像油漆刷的——这种基本上是新壶做旧，拿醋酸甚至鞋油泡出来的。自己牢牢记住一条铁律：真老壶的断代依据是看泥料、工法、烧制痕路，不是靠卖家的故事。
