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真玉和假玉，首先得从根上看。老玩家上手第一件事就是抓结构。和田玉属于透闪石玉，放大镜下看，它的内部结构像一团乱织的毛毡，纤维交织细腻紧密，这也就是常说的“云絮状结构”。你拿手电贴面打光，看光晕里有没有这种均匀的绒毛感。真正的和田玉籽料，结构往往更细小，打着灯几乎看不到颗粒，只有朦朦胧胧的光雾。而翡翠作为硬玉，有个标志性特征叫“翠性”，也就是苍蝇翅——这是硬玉矿物解理面对光反射形成的闪光点。把翡翠侧对光源，轻轻晃动，如果能看到一片片、一层层的小亮片闪烁，那就是“翠性”显现了。很多人把水沫子（钠长石）当翡翠买，关键就在这儿：水沫子根本不会有苍蝇翅，它的结构是粒状的，或者叫“气泡状”，一眼就能区分开。至于俄料、青海料、韩料这些广义和田玉，结构粗的往往颗粒感明显，轻飘发糠，跟新疆料那种压手感、油润感完全两回事。
这一招在逛摊位时特别好用，不用带工具，凭耳朵就行。取两块真玉（最好是手镯或足量挂件）轻轻碰击，翡翠一类硬玉会发出清脆、悠长的金属声，音调高，余韵像敲瓷杯。真正的籽料或优质和田玉，声音是沉稳、短促、发闷的哑音，古人讲“玉声清越而远”，但那是对于高密度的玉髓或老翡翠说的。软玉的声要更温厚，像两块湿木头对敲。假玉尤其是一些“高仿”的乳化玻璃或合成料，声音非常刺耳，要么像敲瓦片那样发“破”，要么发“嚓嚓”的塑料声。老行家还会用一根细细的金属棒（比如编丝针）吊住大挂件，轻轻撞击听回响，真假在音色上差得非常明显——不过新手千万别拿别人的贵货做这个实验，容易赔钱。
很多人说“证书没用”，那是因为你没找对机构。真正靠谱的鉴别，最终还是靠科学仪器。最简单的是折射率——和田玉的折射率在1.60到1.61之间，翡翠是1.66，用折射仪一打眼就知道了。翡翠A货（天然未经充胶）的折射率稳定在1.66，B货（酸洗充胶）会降到1.65以下，C货（染色）甚至更低。红外光谱仪是最省事的，把样品放上去，扫描两三秒就能分出是透闪石、阳起石还是钠铬辉石。一般地市级珠宝检测中心都有这些设备，像省检测站、国检（NGTC）出的证书，上面一定会写“折射率”和“放大检查”两项。我特别提醒新手：千万别信商家给的“自检证书”或手写小卡片，一定要认CMA（中国计量认证）和CNAS（中国合格评定国家认可委员会）的双标。特别是那种写着“和田玉（羊脂玉）”却连折射率都没标的证书，基本就是糊弄人的。
玉到手了，养不养得出状态，全靠下面几招。先说和田玉，它对人体油脂很敏感。平时戴的籽料挂件，隔段时间用温水（不超过40度）冲一下，再用软布吸干就行。千万别上植物油或婴儿油去“泡”——很多人觉得泡油会更润，实际上会堵住玉石的毛细孔，让它发乌、发闷。翡翠不一样，翡翠最怕“过热”和“酸碱”。睡觉洗澡时最好摘下来，避免接触洗发水、香皂和温泉里的硫化物，这些都能腐蚀翡翠表面的蜡层，让它失去光泽。另外，所有玉器都要避开强光照射——尤其柜台里的射灯，长时间照射会让部分有裂纹的玉种（如独山玉、岫玉）脱水、失水，甚至出现包浆断裂。老旧玉器（比如传世的和田玉牌）可以用温水中加几滴中性洗涤剂泡十分钟，再用软毛牙刷慢慢刷缝隙里的油泥，最后清水冲净备用。
新手上路最容易踩的坑有两个：一个是看着“皮色”就以为是籽料。现在俄料染色、青海料烤皮子，甚至韩料经过人工上色，做出红皮、洒金皮，已经能以假乱真。分辨真假皮只有一个诀窍：看“毛孔”。真籽料的毛孔是自然磨圆、大小不一的坑点，像人的皮肤毛孔；假皮子往往是喷砂加滚磨，出来的坑点大小均匀，像砂纸打磨过的，或者在裂隙处颜色突然变深。另一个坑是盲目信“产地”。不是说产地不重要，而是很多商家故意把“且末料”当“若羌料”卖，把“莫西沙”当“木那”卖。对你一个新手，真正该关注的是玉本身的细度、油润度、干净度——所谓“玉质为王”。产地最多做个参考，不能听名字就掏钱。举个例子，好的青海料（比如野牛沟料）细度甚至能超过多数俄料，但价格远低于顶级籽料，能省钱才是硬道理。
资深藏家出门，包里常备这三样。第一个是10倍放大镜（珠宝专用的那种，带灯更好）。用它看和田玉的表面有没有“橘皮纹”——这是人工酸蚀过的痕迹，假玉常有。看翡翠有没有酸蚀纹，也就是网状的细小裂痕。第二个是强光手电（白光，色温6500K左右）。光线斜45度打向玉器表面，如果是真翡翠，你能看到内部均匀的纤维交织结构；B货翡翠内部会有雾蒙蒙一片，叫做“胶感”。手电顶在玉背面看厚度——真的玉（尤其是厚度足的）透光会均匀扩散，假的透光很“贼”，有明有暗。第三个是紫外灯（长波365nm）。天然翡翠在紫外灯下通常没有荧光，但经过充胶处理的B货、B+C货会在裂隙发出蓝白色或黄绿色的荧光。注意：这个方法只能做参考，不能作为唯一依据——因为有些天然白蜡石（如缅甸皮蛋青）也有弱荧光，而部分老坑翡翠在紫外灯下反而没有荧光，所以一定要结合前面几招综合判断。买了好几年的大件，最好是送去测定折射率或红外光谱，那才是真正的“呈堂证供”。
