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老藏家拿到一枚邮票，第一件事不是看图案好不好看，而是翻过来看纸张。真邮票用的是特制邮票纸，这种纸纤维长、韧性好，透光看纹路自然，不像普通打印纸那样光滑。用手指轻轻搓一下纸张边缘，真票会有一种细密的毛刺感，而假票（尤其是胶印仿品）纸张往往太硬太脆，或者过于光滑，一搓就打滑。印刷方面，早期邮票多用雕刻版或影写版，图案线条有立体感，用手指摸能感觉到凸起的油墨；现在常见的假票很多是喷墨打印的，放大镜下能看到网点排列规律，颜色也偏浅偏浮。拿个十倍放大镜，对着齿孔边缘看，真票的齿孔边缘是切割后留下的纤维毛茬，假票的齿孔往往边缘整齐得像刀切，这就是纸张和工艺的区别。
齿孔是最容易被忽略但极其重要的鉴别点。真邮票的齿孔是按统一标准打制的，孔距均匀，齿孔两侧的齿尖长度基本一致。假票的齿孔经常出现忽大忽小、孔位跑偏的情况，甚至有的假票直接用剪刀或模具压出凹陷，而不是真正的打孔。用尺子量一下票幅尺寸，绝大多数真邮票都有官方公布的固定尺寸（比如“猴票”票幅是26×31毫米），假票在裁切时经常比真票会小半毫米或大一点，因为仿制者很难把纸张裁得完全精准。另一种常见作假是“拼贴伪造”，有人拿真票的图案部分贴到假底纸上，这时候齿孔和票幅的细节就要格外小心对比，光是看图案美不美是不够的。
很多新手一上手就撕开邮票闻味道，这其实不科学。真邮票的背胶分老式糊精胶和现代化学胶，老胶薄而匀、有自然泛黄，新胶均匀明亮但无刺激性气味。假票的背胶要么刷得太厚，看上去像凝固的胶水层，要么根本就没胶，或者用胶水后涂，摸上去黏手。油墨方面，真邮票的油墨渗透到纸张纤维里，颜色沉静，长期存放后会略微变浅但不会晕开；假邮票的油墨浮在纸面上，用棉签蘸一点水轻擦，真票图案不会掉色，假票很可能就擦花了。特别提醒一句，现在有一种“再版票”骗局，拿后期印刷的邮票冒充早期版别，这类邮票纸张和背胶都疑似，但颜色会偏新、偏艳，没有那种自然的岁月感。
如果想少交学费，建议先不要碰热门题材中的珍稀品种，比如“全国山河一片红”、“梅兰芳小型张”这些，市场假货率极高。从信销票或中低档套票入手，先练手感和眼力。买之前最好查一下该邮票的发行量、版式特征和官方出版图鉴，记住一点：没什么卖家会在品相描述里故意说“齿孔有残”，真品有残的往往价格低，但假货反而品相完美得过分。特别留意那些自称“原胶全品”但价格低得离谱的，十有八九是后刷胶或者换底。交易时主动要求看透光照、齿孔放大照，对方如果推脱，直接跳过。
邮票最怕三样东西：潮气、暴晒和酸碱。北方干燥地区用护邮袋即可，南方梅雨季要配合防潮箱或硅胶干燥剂，湿度控制在45%-55%之间。绝对不能直接用手拿邮票，手上的汗和油脂会让票面发黄、背胶变质，一定要用镊子。存放时避开暖气片和阳光直射的地方，否则颜料会褪色。如果你收集的是老邮票（比如民国或解放初期票），最好每半年翻看一次，看看有没有虫蛀或霉点，发现后尽快隔离。那种用塑料夹子长期压在厚本子里的，时间久了邮票会变形，建议换成活页页册，页片要选无酸材质。
误区一：看到水印就觉得真。实际上很多假货也能做出水印，只是水印形状模糊、位置偏差。真水印必须在背光下清晰完整，假水印往往像油渍一样晕散。误区二：老邮票一定颜色暗。有些朋友觉得颜色鲜亮就是假，但上世纪七八十年代的很多新票本来就是鲜艳的，比如“荷花”小型张，真品紫色很饱满，不能单凭颜色新旧判断。误区三：打折票没假的。大量发行的低面值普票确实假货少，但热门普票如“长城”、“民居”等也有高仿，特别是在齿孔和背胶上作假的，不能因为便宜就放松警惕。最好的办法还是多上手真品，同一枚邮票翻来覆去看几十次，手感、光感、纸质全记住了，假货一拿到手里自然觉得“哪里不对”——这就是行家说的“熟能生巧”。
