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很多刚接触紫砂的朋友，第一关就是分清成型工艺。机车壶，说白了就是靠金属模具和机器旋转挤压出来的壶身，然后再把壶嘴、壶把用泥浆粘上。市面上最常见的量产壶，走量卖几十块到一百出头那种，基本都是机车壶。跟半手工壶（同样是模具，但要用拍子手工拍打成型）不一样，机车壶的壶身内壁会留下明显的规则螺旋纹，一圈一圈的，跟螺丝扣似的。而手拉坯壶（景德镇瓷器的做法，紫砂因为泥料颗粒粗，手拉很容易开裂，正规紫砂壶几乎没有手拉坯）更是一条条细密的旋转纹甚至能反光。记住：看到内壁有均匀连续的螺旋纹，基本就是机车壶没跑。
把壶盖打开，用手电筒照壶身内部，是鉴别最直接的办法。机车壶的螺旋纹是机器刀片切削留下的，纹路非常规整，深浅一致，而且从壶口一直延伸到壶底，没有间断。有的商家会用刷子或布头在里面蹭几下，假装是手工痕迹，但仔细看，螺旋纹虽然部分被磨掉，底部的沟槽仍然清晰。半手工壶内壁会有泥片接缝的痕迹（一条浅浅的竖向线），或者拍打留下的不规则褶皱、收缩纹，绝对不会出现机械螺旋。全手工壶内壁更明显，布满密密麻麻的收缩纹、泥门（颗粒分布）不均匀，有的还能看到指纹、工具印，跟机器活儿完全不沾边。
机车壶的壶嘴、壶把、壶底都是后期用泥浆粘上去的。你翻过来看壶底，它是先车好身筒，再单独把底片粘上。很多机车壶的底部会出现一圈明显的“粘合线”，或者底片跟身筒连接处有溢出的泥浆痕迹，干了以后像一道细细的“焊接疤”。另外，壶嘴内部跟壶身相通的孔道，机车壶往往开得很粗糙，有的用钻头直接打孔，边缘有毛刺或变形，甚至孔洞位置不正。半手工或全手工的壶嘴孔道，是用小工具手工掏挖或戳出来的，边缘光滑自然，大小和位置也跟壶身曲线协调。
机车壶因为是用模具固定的尺寸，做出来的壶身往往过于对称，线条呆板，缺乏手工拍打出来的那种生动感。比如石瓢壶，机车壶的壶身侧面很“死”，像用尺子画出来的，没有从壶口到壶底自然收放的张力变化。再一个，壶嘴、壶把跟壶身的连接处，工匠会用脂泥（干湿适中的泥料）细细涂抹，让过渡平滑，这叫“明针”或“暗接”。机车壶为了省事，接缝处经常是一道明显的凸起或凹槽，甚至能摸到硬硬的泥浆棱子。还有，整把壶的重量分布：机车壶因为泥料被机器压得特别紧实，拿在手里会觉得比同样大小的手工壶更“沉手”，而且重心往往偏下，端起茶壶倒水时手腕费力。
很多新手以为紫砂壶越光滑泥料越好，这是大错。机车壶用的泥料大多是廉价的外山料或调配泥，为了好脱模，都加了大比例的玻璃水（增加黏性），所以烧出来以后表面贼亮，摸上去像打了蜡一样滑手，颜色也发“愣”，没有温润的层次感。正经紫砂壶即使是新壶，表面也有微微的颗粒感，细看能见到星星点点的铁质、石英等“砂粒子”，手摸上去是涩中带润。而且机车壶因为模具限制，壶身很薄，但壶底又厚一块，整体厚度不均匀；全手工或半手工的壶，身筒厚度基本上均匀一致（除了壶口收缩处稍厚），敲起来声音也相对低调沉稳，不是那种尖脆的“叮当”声。
机车壶本身不是不能用，它就是纯工业化批量生产的东西，拿来泡茶当个实用器皿完全没问题。就怕商家拿机车壶冒充手工壶卖高价，你花了大几百甚至上千，买回来一个几十块的货。我的建议是：百元以内的壶，基本直接按机车壶或半手工入门级看就行；如果卖家声称是“全手工”要价上千，你又没有十足的鉴别把握，那就坚决别碰。日常鉴别时，随身带个小手电，重点看内壁纹路和接缝处的泥浆痕迹。另外，用开水烫一下壶身，机车壶的“贼光”在蒸汽下会显得更刺眼，而好泥料的壶会迅速吸收水汽，表面变得温润不耀眼。买壶时多问一句“是机车还是半手工”，商家如果支支吾吾或者跟你扯“半手工就是手工”，八成有猫腻。
