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玩绿松石，头一个要领就是分清“瓷松”和“硬松”。这不是商家随口说的词，而是根据绿松石内部结构致密程度划分的。瓷松的摩氏硬度能达到5.5到6，质地硬得像真正的瓷器，上手一掂有沉甸甸的压手感，抛光后光泽是玻璃感的光亮。硬松次之，硬度多在4.5到5.5之间，外表看着还不错，但指甲用点力能抠出痕迹。再往下就是“面松”也叫泡松，硬度低到3左右，质地疏松得像粉笔，一磨就掉粉。很多刚入门的藏友图便宜买回来的“绿松石”手串，其实多半是面松经过注胶、沁蜡处理过的，戴久了表面会发乌、变涩。
行家鉴别绿松石，第一件事不是用灯照，而是看断口。天然瓷松断口是贝壳状，像碎瓷片一样细腻紧致；硬松断口呈现颗粒状，表面粗糙。面松更明显，断口像土渣一样松散。第二个实用的方法是听声音——两颗真正的好瓷松互相轻轻碰击，声音清脆像小钢珠相撞；如果是注胶或处理过的料，声音发闷，“噗噗”的，没那个脆劲。沉水试验只适合没经过任何封蜡、沁胶处理的原石——面水几秒就吸饱水颜色变深，硬松吸水慢一些，瓷松基本不吸水，扔水里半天颜色纹丝不动。不过成品珠串多数已经优化过，沉水法已经不灵了，别拿它当唯一判断标准。
多数人上来就盯颜色，觉得颜色越蓝越贵。其实恰恰相反，纯正的天蓝色瓷松在乌兰花里固然珍贵，但很多颜色发绿、偏黄绿的料子，只要质地硬、光泽亮、无裂不松，一样是好东西。铁线也是同样道理——纯无铁线的干净料子确实稀罕，但铁线均匀、细腻、走向漂亮的（比如水草纹、松花纹），比简单无铁线的素料更有自然味，很多老玩家专门收这类有“骨骼”的料子。最重要的一点是看光泽：真正的瓷松不管颜色深浅，表面都带着油润的玻璃光，不是那种干涩的蜡光。用手电筒侧光45度观察珠子，如果表面有细微的橘皮纹、小坑，那是打磨没到位或者结构偏松；如果是均匀的镜面反射，那底子就比较牢靠。
很多新手听人说“绿松石要盘”，结果把油乎乎的手直接往上揉，这是最毁料子的。绿松石是微孔结构，手上的汗液、油脂一旦渗进去，会堵住它的“呼吸”，时间久了表面发黑、发花，像脏了一样。正确的做法是净手盘，手洗干净擦干，轻柔地捻搓。如果发现珠子颜色发暗、有粘感，就停一两天，让它自然氧化恢复。夏天出汗多的时候尽量不戴，或者戴在衣服外面。另外，千万别把绿松石放太阳底下暴晒或放在车里，高温会加速失水，松石会起白点、变脆。不佩戴的时候，用软布包好放在密封袋里，稍微滴一滴纯净水保湿，比放干燥剂强。
现在有些人一听到“原矿”两个字就掏钱，这是中招最多的坑。原矿只代表没有经过人工处理，但原矿里照样有面松、有裂、有杂质。买绿松石说到底还是看质地，一颗原矿的面松戴三个月就会发乌掉渣，还不如一颗注胶到位的高瓷实用。合理适度的注胶处理（行业内叫“优化”），其实是为了加固疏松的绿松石，让它能正常佩戴保存。但问题出在重染色、重注胶、甚至用菱镁矿粉末压制的仿品上。鉴别这类仿品有个土办法——用沾了酒精的棉签用力擦拭绿松石表面，如果棉签上染了蓝色，那就是染色处理的或者就是假货。真的绿松石再松再软，也不会被酒精擦下色来。
买绿松石珠串，尺寸在8毫米以下的，重点看孔道。好工打的孔道平整光滑，没有崩边、毛刺，这说明料子本身够硬，能经得住钻头。如果孔道里坑坑洼洼，甚至能看到白色粉末，那多半是面松被强行打孔，很快就会从孔道处开裂。买原石或摆件的朋友，用强光手电从背后打光，仔细检查有没有内裂。天然绿松石断纹常见，尤其是大料，裂会沿着铁线走。那些看着又大、颜色又匀、又没铁线的摆件，十有八九是拼接或粉压的仿品。真正顶级的瓷松大摆件，通常是带漂亮水草纹的，纯蓝无铁线的大料几乎都去做戒面了，轮不到做摆件。记住这个常识，能帮你避开不少假货。
