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折扇的扇骨是判断价值与真伪的第一道关。常见的老扇骨多是竹制，比如湘妃竹、梅鹿竹、棕竹。真湘妃竹的“泪斑”是天然渗入竹肌的，用手摸有微凸感，对着光线看，斑痕边缘有晕染效果；假货通常是用烙铁烫上去的油墨印，颜色死板，摸起来是平的，甚至能闻到化学味。象牙扇骨现在主要是老货，新料基本不流入市场，遇到卖“新象牙”的十有八九是骨粉压制或猛犸牙替代品。真的象牙有交叉的“勒兹纹”，类似人眼纹路，而骨粉压制品纹路单一或没有，用热针轻触会冒烧焦蛋白质的臭味。檀木扇骨要看纹理和重量，紫檀、血檀密度大，入水即沉，用白纸划一下会留红痕；低仿品多用红木类染色，划不出颜色，木头表面毛孔粗大。
成扇的扇面如果是名家书画，真假主要看纸墨和笔意。老扇面用的是“金笺”或“矾宣”，金笺上的金粉是真正撒上去的，表面有颗粒感，时间久了会氧化发暗，但不会整片脱落；新仿的金箔纸是印刷的，反光刺眼，对光一照银闪闪的。墨色方面，旧墨入纸会“吃”进纤维里，边缘有自然晕化，而新墨浮在表面，干后发灰。折扇的折痕最容易造假——老扇子长期存放，折痕处的纸会磨薄，甚至有开裂；仿品故意做旧，用茶水泡、砂纸磨，但折痕生硬，一打开就能看到“新断口”。如果扇面两侧有完整的“扇骨痕”（即每根扇骨对应的压印），说明是原装；如果扇心干净得没压痕，那可能是后配的扇骨。
真正的老扇子，扇钉（连接扇骨的轴）是判断工艺成熟度的小机关。老工匠用的是牛角钉或铜钉，钉帽打磨得圆润，用力开合时不会卡涩；劣质仿品常用螺丝钉或铝钉，螺丝口一眼就能看出来，用久了还会生锈。另外，注意看扇骨最宽处的“排口”（即扇骨头部的厚度），老扇子多讲究“方头”或“古方”，排口比例协调；现代仿品的排口要么过厚显得笨重，要么过薄，拿在手里“打晃”。还有个小技巧：把折扇完全打开平放，从侧面看扇骨之间是否平行。真品每根扇骨的厚薄、角度都精准，空隙均匀；仿品常常因为打磨不细，有几根扇骨翘起来，缝隙宽窄不一。
鉴别文玩折扇，一定要上手感受。老扇骨经过几十年甚至上百年的把玩、汗沁，表面形成了温润的“包浆”，像玉石一样有光泽，但摸上去没有油腻感，反而干爽。仿品想要出这种效果，要么刷油，要么上蜡。用指甲轻轻刮一下扇骨边缘，如果有滑腻的蜡屑脱落，那基本是速成的假包浆。气味也有讲究：真正的竹木老扇，闻起来是淡淡的竹木清香，或者带一丝陈旧的“书卷味”；遇到用化学香精熏过的，或者浓烈的酸味、霉味（霉味可以做旧，但真正的老扇子存放得当不会有浓霉味），就要警惕。特别是用浓香掩盖的扇子，十有八九是用了低劣的修补胶水或染色剂。
收把好扇子不难，难的是养好它。最忌的两件事：一是暴晒，二是落汗。夏天把扇子放车里晒一会儿，竹骨就会开裂，金笺扇面会起泡掉粉。正确的做法是用棉布扇套单独存放，不玩的时候立着放（不能平压），保持环境湿度在50%-70%之间，太干扇骨会裂，太湿容易发霉。如果扇面脏了，别用水擦，用软毛刷扫去浮灰即可。书画扇面如果需要重新托裱，一定要找专门修古籍的老师傅，普通装裱店用化学浆糊，装裱完扇子就合不上了。冬天少开合，冷热温差大时竹骨容易崩。
我见过不少朋友买扇子就盯着“明代”“清代”的标签，结果花大钱买回的是道具。其实市面上流通的所谓“老扇”，绝大部分是民国以后的，真正的明扇存世少得可怜，偶然出现在拍卖会上，起拍价六位数起。另一个误区是迷信“名人款”——扇面上落个唐伯虎、文征明的款，价格翻几十倍，但九成九是现代仿的。真要玩名家扇，不如先从民国时期的普通画师作品入手，比如罗聘、汤贻汾这类小众人物，鉴定难度低，价格也合理。最实用的办法是：别急着买，先去老城区的国营文物商店（如果有的话）多摸、多看，或者找有十年以上玩扇经历的藏友带路，上手一件真品比看一百篇网文都有用。记住，真正的好扇子，每一个细节都经得起推敲，没有“看起来很漂亮但总说不上哪不对”的怪事。
