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邮票的纸张和背胶，是判断真伪和年代最直接的线索。老票（特别是上世纪五六十年代以前的）用的纸，现在基本停产了。像解放区的邮票，多用土纸或新闻纸，纸质粗、颜色偏黄，上手一摸就有种“糙但韧”的感觉。新中国早期的邮票，比如“老纪特”、票，用的是特定的雕版纸或涂料纸，纸面有细微的纹路，对着光看，纤维分布不均匀，不像现在仿品用的铜版纸那样光溜雪白。背胶更有讲究：老票的背胶多是天然植物胶（比如土豆淀粉胶），刷得不厚，胶面有自然流淌的痕迹，放几十年后会微微发黄发暗，甚至出现龟裂纹。现在高仿票常用的化学胶（合成胶），刷得又白又匀，像刷了一层塑料，用指甲抠一下，稍微用力就能掉渣。你可以拿个放大镜，仔细看背胶表面——天然胶的胶层里经常有小气泡或杂质，假胶则干净得不像话。
齿孔是邮票的“指纹”。真邮票的齿孔，打孔规律、孔壁干净。早期邮票用线式打孔机，齿孔边缘偶尔会带点纸毛，或者两颗相邻齿孔之间距离有一两毫米的误差，这反而是真品特征——因为当时机器精度有限。后来用梳式打孔或滚轮打孔，孔距就准多了。假票往往在这些细节上露馅：要么齿孔打得太圆太规整，像用圆规划出来的一样；要么“齿”和“孔”比例失调，真票的齿尖通常只有1-1.5毫米长，假票有时为了省工，把齿做得又短又胖。还有一个实用技巧：拿两枚真票并列对齐齿孔，你会发现它们的齿间距几乎百分百吻合，而假票配对时，往往错开半毫米。另外可以试试“摸齿”：用拇指轻轻蹭齿尖，真票的齿尖薄而锋利，稍微用力会有轻微刺痛感；假票齿尖圆钝，像没开刃的刀。
看邮票上的颜色，别光看鲜不鲜艳，得看油墨的“厚度”和“质感”。我国的老票大多用雕刻版、影写版或胶版印刷。雕刻版邮票，像“黄山”“金猴”，用手指使劲按图案表面，能摸出明显的凸起线条，因为油墨是凹版印出来的，堆得厚。影写版邮票（比如很多J、T票），颜色层次特别丰富，图案上每个小色点都呈蜂窝状排列，拿十倍的放大镜一看就明白。假票印刷时，要么用胶印的网点代替蜂窝点，要么为了节省成本，把图案印得发虚、套色不准。最坑的是那些“加色票”——有人把旧票泡洗后重新印色，颜色看着比真票艳，但放久了会发现油墨浮在纸面，用手一蹭就模糊。真正的老邮票，油墨和纸张是“吃”进去的，哪怕放了五六十年，颜色褪了也不掉粉。
无论是盖销票还是信销票，邮戳是最难仿的环节。真戳的油墨会渗进纸纤维里，边缘有自然晕染。以日戳为例，日期数字的笔画粗细均匀。假戳往往是后盖的，最明显的破绽是“露白”——就是在齿孔凸起部位或纸张毛边上留下没有油墨的空白，因为真盖销是一气呵成压下去的，假戳怕盖坏，只敢轻轻点一下。还有一个容易被忽略的地方：邮票背面的“背印”。老邮票的背面，经常印有编号、年份或厂名，比如“北京邮票厂”。二胶票（后刷胶）或假票，常把这个信息盖住，或者印得模糊。你可以把邮票对着台灯，从侧面45度角看：真票背面的文字和图案，边缘轮廓清晰；假票如果重新刷过胶，文字就像蒙了一层雾。
很多集邮新手不知道，古典老票的尺寸是会“变化”的。比如1950年代发行的普票，出厂时尺寸严格按模切，但经过五六十年自然老化，纸张会收缩，实际尺寸会比新票短那么一丁点（0.5到1毫米）。这恰好是辨别的线索：同一套邮票，如果有一张比正常的窄了一圈，别急着以为是错版，先看它的齿孔和背胶，如果都符合老票特征，那就更可能是真品。假票为了省纸，往往不加留白边，尺寸卡得死死的，和官方数据完全一致。另外，老邮票的边缘常有“裁切纹”，就是案板上切刀留下的细微直线痕迹，假票为了快，多用切纸机一刀切，边缘光滑得像刀锋，反而露怯。
买邮票，尤其是买高价老票，记住“三不”：不碰水、不上手、不折叠。真正的好邮票，拿到手里先别摸图案，因为手上的汗油会中和油墨，时间长了图案变糊。想仔细看，用邮票镊子夹着在强光下看。保养时，千万别用橡皮擦擦胶面，也别拿塑料袋随便装着——邮票纸需要透气，长期密封在塑料袋里，背胶会发黏甚至长霉。正确做法是用无酸护邮袋或插页册，放在恒温恒湿（18-22度，湿度40%-50%）的环境。选购时，最忌讳只看“便宜”。一条铁律：同一套邮票，如果品相差别巨大但标价一样，99%有问题。比如一张全品新票，齿孔干净、背胶完整才值钱；那些票面有折痕或背胶发霉的，哪怕价格只有正常的一半，也别动心——一旦脏了就再难恢复。
