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邮票上的齿孔，很多人觉得就是方便撕开的小孔，其实它是鉴定真伪和年代的第一道关卡。老邮票的齿孔大多是用打孔机打出来的，走纸会有轻微的偏差，所以你会看到个别齿孔间距不完全一致，或者齿尖有点毛糙。这种“不完美”反而是真品特征。上世纪五六十年代的邮票，齿孔度数（比如11.5度、14度）有国家统一标准，你用齿孔尺一量，如果和官方标注的数据对不上，那就要警惕了。现代仿品为了降低成本，多用激光切孔，齿孔边缘光滑得像刀切，而且间距特别均匀，一眼看去就很“死板”。另外，你拿邮票在灯光下侧着看，真票的齿孔通常不打到图案边缘，会留有“白边”；假票或者翻印票，齿孔常直接切进图案里。
老邮票用的纸，七八十年以上的，手感是厚实又柔韧，你轻轻揉一下，感觉像有层“浆感”，但不会轻易裂开。这是因为过去造纸用的是长纤维棉浆或麻浆，加上老纸存放久了，表面会有一层温润的“包浆”。而近二十年出现的仿品，纸往往偏白、偏亮，或者为了做旧故意染成黄褐色，但那种黄是浮在表面的，用手一搓甚至能掉色。再说刷色——也就是邮票上的颜色。老邮票的油墨是矿物质颜料和植物颜料调制，印出来的色调沉稳，红就是铁锈红或朱砂红，绿多是豆绿或草绿，用放大镜看图案网点，圆润自然。假票为了省钱，常用化工油墨，色彩刺眼、发亮，比如仿“普23民居”那种灰蓝，印出来就偏紫蓝。你可以找个高倍放大镜，对比同一图案的红块：真品像细沙撒上去，有颗粒感；假货像一摊油漆，晕不开。
别只看正面。邮票背面藏着大量信息。老邮票的背胶，比如上世纪五六十年代的“糊精胶”，涂得厚，胶面发亮，像半透明玻璃纸，时间久了会自然开裂，形成细小的“龟裂纹”。你把它贴在玻璃上，胶干后会有浅浅的印痕。后来改用化学合成胶，是那种薄薄一层，亮白而平整。现在高仿品模仿老背胶，会故意刷一层胶水再烤干，但胶层贼亮，甚至透着一股酸味；或者为了去掉“新票”痕迹，用洗胶药水刷一遍，结果背胶变得哑光、起皮。还有邮票背面的印刷编号或水印——比如“战邮”邮票背面有隐蔽的“点线纹”，你用手电从侧面斜照，老水印是压痕，新仿是印上去的，边界模糊。再看邮票背面残留的贴印痕迹。一枚信封上揭下来的盖销票，背面如果用了浆糊，揭下来会留下一个“树皮”状的暗色印；如果是胶水纸，揭后会有半透明的残留胶点。这些都是判断票是否“入过封”的证据。
邮戳比邮票本身更不容易造假。真邮戳的油墨是渗进纸张纤维的，你从反面看，戳迹颜色会“透”出来，像水墨洇开一样，而且边缘有飞白。假戳多是用电脑扫描后喷墨打印，颜色浮在表面，从背面看没有渗透感，除非用紫外线灯照，假墨会发荧光。邮戳的日期数字、地名文字，也有格式标准。比如清代邮政的腰鼓戳、民国时期的三格式戳、新中国五六十年代的“全汉文”戳，每一时期都有固定字体和排列风格。如果在一枚号称“民国老票”上，看到一个带“邮政编码”的邮戳，那肯定不对——邮政编码是80年代才有的。另外，邮戳压盖的位置也有讲究。信销票上，如果邮戳正好完美地盖在邮票中间，而且墨色浓厚均匀，反而要怀疑——因为真实信件上，邮局工作人员随手一盖，戳往往是偏的、糊的，甚至一部分盖在信封上。太“标准”的戳，往往是后来补盖的。
带一只20倍以上的放大镜，这是行家吃饭的家伙。真邮票是使用胶版、影写版或雕刻版印刷的，图案由排列紧密的网点组成。影写版的网点是空心的，像一个个小圈；胶版网点是实心的圆点或菱形；雕刻版则是凸起的线条，手摸有油墨凸起感。假邮票很多是用彩色激光复印机翻印的，放大镜下网点变成了密密麻麻的“四色点阵”——红、黄、蓝、黑的色点叠在一起，混出颜色。尤其你找邮票上那种单域，比如“1992-1猴”的黑色脸部，真品是纯黑网点，假货则是黑色、蓝色、紫色的小点混在一起。还有一种“拼贴假票”，就是把真票的某一部分剪下来，拼到另一个图案上。你用放大镜看拼接处的图案线条，如果发现非自然错位，比如一道平行的边框突然断了半毫米，那十有八九是动了手脚。
先说保养，邮票最怕潮、怕晒、怕手汗。我见过太多人把邮票压在有背胶的相册里，结果揭不下来——一定要用无酸保护袋或专用邮票册。手上有油汗，千万别直接碰邮票，戴个白棉手套，或者拿镊子夹边沿。温度控制在18-25摄氏度、湿度40-60%最好。湿度高了，纸张发霉，背胶发粘；湿度低了，纸张脆化。再给个选购小技巧：买信销票时，注意看邮戳墨色。如果戳的颜色发黄、发棕，甚至有点焦脆感，那多是早期含铁量高的油墨，几十年氧化后的特征；如果戳墨是纯黑、胶质重，可能是现代新仿。新手最容易踩的坑是“水洗票”——有人用化学药水泡掉邮票表面的污渍，能洗出“崭新”的效果，但泡过后纸张会变薄、哑光、缺少韧性。你轻轻对折一下，真票有反弹力，水洗老的票会直接裂开。另外，别迷信“全品相”，老邮票经过几十年自然存放，纸边有些泛黄、有极轻微的软折，才是正常状态。太完美的东西，往往有“修”过的嫌疑。
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