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玩绿松石的老手都知道，瓷度是决定价格最核心的指标，没有之一。所谓瓷度，指的是绿松石抛光后表面呈现的光泽感和致密度，说白了就是能不能跟瓷器一样起“玻璃光”。高瓷度的料子，拿在手里沉甸甸的，磕碰声音清脆，像小瓷片。反过来，瓷度低的泡松、面松，质地疏松，用指甲稍微用力就能抠出粉末，这种料子就算颜色再蓝，也撑不起高价。判断瓷度有个笨办法：把绿松石在干净的布上快速摩擦几下，高瓷的会越擦越亮，低瓷的反而会发乌，甚至掉粉。市场上常说的“硬松”介于两者之间，光泽温润但不刺眼，价格也就看个头和颜色来定了。
很多人一听绿松石，就觉得“高蓝”最值钱。这话对了一半——蓝色系确实更受追捧，但前提是瓷度达标。真正玩原矿的朋友都明白，天然绿松石的颜色从蓝到绿，再到黄绿、菜籽黄，跨度很大。反而是那种颜色均匀、饱和度过高、看不出一点深浅变化的“高蓝”，要当心是不是注胶或染色。行家看颜色，更在意的是“润”和“匀”。比如湖北云盖寺的蓝，是带点青调的幽蓝，松石内部有自然过渡；而丫角山的绿则沉稳厚实，盘玩后会渐变成油绿。如果遇到颜色发黑发死，或者铁线附近颜色突然变深，多半是优化处理过的。记住一条：天然绿松石的颜色永远有层次，不可能像塑料一样均匀得没脾气。
铁线是绿松石里最常见的天然特征，主要成分是碳质或褐铁矿。很多新手觉得铁线是“瑕疵”，恨不得选一颗干净的。但真正懂行的人会告诉你，铁线恰恰是证明“原矿”的重要证据。比如湖北的“乌兰花”，瓷度极高，铁线细密、均匀、如蛛网般分布，这种料子比纯色料还贵。反过来，如果铁线呈“炸裂纹”状，粗大松散，或者摸上去有凹陷感，那多半是瓷度太低，铁线部位容易碎裂。挑选时，重点看铁线是否与石体结合紧密：高瓷松石的铁线摸起来是平的，甚至经过抛光后略有凸起；低瓷料子的铁线则容易脱落，形成小坑。另外，有一种“假铁线”是染色后人为画上去的，颜色浮在表面，用棉签蘸酒精擦拭会掉色，一定要注意。
绿松石是出了名的“娇气”，因为它是多孔性矿物，怕汗、怕油、怕化学品。不少人买回去贴身戴，结果半年后发现颜色一块深一块浅，这就是“盘花了”。正确的做法是：初期先用棉布手套盘玩，让表面形成一层薄薄的包浆，隔开汗液，大概一个月后再贴身佩戴。洗澡、游泳、做饭时一定要摘下来，沐浴露、洗洁精里的化学成分会渗入孔隙，导致发白变色。另外，绿松石怕暴晒，夏天车里放一两个小时就可能失水开裂。不戴的时候最好用自封袋密封，里面放一小片湿棉球，放进阴凉处。特别提醒：千万不要上油，不管是橄榄油还是婴儿油，一旦渗进去就再也盘不均匀了，会留下一块块深色的“油斑”。
第一个“漏”是价格远低于市场均价的原矿好货。天然高瓷高蓝的绿松石，克价从来不会便宜到几十块。如果有人给你说“工厂倒闭清仓”，原矿无瑕的珠子只要30元一克，那十有八九是菱镁矿染色或者注胶的仿品。第二个“漏”是卖家声称“老料”“包浆料”但拿不出任何特征。老料不是靠嘴说的，要看表面有没有自然风化纹、孔道有没有磨损痕迹，或者有没有老镶嵌工艺的痕迹。第三个“漏”是“泡水变色必真”。这招早被造假者破解了：染色松石泡水后一样会变色，甚至颜色变化更明显。正确的测试是泡水后看是否出现规则、均匀的“水线”，原矿松石因为密度不均匀，水线应该是深浅不一、形态自然的。在这行，没有无缘无故的便宜，多花点时间上手对比，比听专家讲故事靠谱得多。
如果你只是戴着好看，追求性价比，不妨考虑瓷度中上的“硬松”，颜色选青绿或绿蓝系的，这类料子克价通常在几百元到一千出头，盘玩后颜色会变深变油润，很有成就感。如果你想收藏传家，那就盯着湖北秦古或丫角山的顶级高瓷蓝料，克价过千很常见，这类料子不盘也好看，放到几十年后依然沉稳。还有一批玩家专玩“菜籽黄”，颜色像油菜花刚开，这种料子产量极少，瓷度往往也高，是资深受藏者的心头好。无论选哪种，都要认准一个原则：天然无优化、无注胶、无染色。入手前可以花几十块买个365纳米紫光灯，照一下——注胶的会发出白色荧光，天然的通常不起荧光或只有很淡的紫色光。记住，松石是越玩越有味道的东西，但只有真东西才能经得住时间。
