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文玩扇子的骨架是门道最深的部位。市场上最常见的陷阱是用“老料”来忽悠人。真正资深藏友挑扇骨，第一看竹子的年份和油性。好竹子的表现是表面有一层自然包浆，手感温润，拿在手上有压手感，而非轻飘飘的。常见的湘妃竹、梅鹿竹、凤眼竹，造假者会用化学药水做花斑。你可以用指甲轻刮斑点边缘——真花斑是竹子原生纹理，深入骨内；假货颜色浮在表面，指甲一刮就起皮，甚至能闻到淡淡的酸味。象牙、这类扇骨现在基本买不到真货，见到号称的老物件要格外小心，先看有没有合法的流通证明，否则八成是树脂或牛骨仿的。
扇面分“素面”和“成扇”两类。素面扇子主要看纸的韧性，洒金、泥金扇面的金粉是否有脱落，真品金粉用手指轻擦不会掉，假货摸几下就染一手金。成扇的鉴别关键在画工。印刷扇面图案颜色均匀，边角没有笔触的轻重变化；手绘扇面则在墨色边缘能看到细微的渗墨或飞白，尤其是书法扇面，真迹的提按转折自然，印刷品笔画粗细一致像同一根管子挤出来的。还有一个实用方法：把扇子对着光源看。印刷品因为油墨覆盖，透光时图案模糊一片；手绘扇面墨色薄处透光，厚处有层次。
老玩家都爱先看扇钉。文玩扇子的扇钉一般是牛角、或铜的，现在仿品常用皮草线或塑料钉。真牛角扇钉颜色偏黄褐，表面有细微的横向纹路，用手机闪光灯照一下，能看出半透明感。铜钉的老扇子，钉帽上会有自然的氧化包浆，颜色发暗红，新铜钉则是刺眼的亮金色。扇尾的“僧帽”或“燕尾”造型也很关键。老扇子的尾形线条利落，边缘打磨得圆润，没有机器切割的垂直棱角。如果尾形细节模糊，或者直接没有尾形（比如圆角到底），大多是近几年的低档仿品，不值得花大价钱。
很多人买回扇子就往水里泡，想洗去灰尘，这是大忌。竹木扇骨沾水后容易发霉变形，尤其是湘妃竹，一泡水花斑就会模糊。正确的做法是用软毛刷干刷，或者用微湿的棉布拧到不滴水，轻轻擦拭灰尘后马上用干布吸干。扇面更娇贵，尤其是泥金和皮纸的扇面，只能用软橡皮轻擦污渍，千万别用酒精或湿巾。存放时绝对不能直晒太阳，否则扇面会严重脆化，扇骨也会开裂。最好的保养方法是经常盘玩——用手掌的温度和油脂去养，尤其在春秋天干燥的季节，隔三差五上手搓搓扇骨的中段，半年后就能看到透亮的包浆。
新手最容易掉进“老扇子”的坑。实话实说，市面上流通的所谓清代、民国的扇子，九成以上是仿品。真老扇骨上会有明显的使用痕迹，比如扇骨内侧因为常年摩擦而微微凹陷，扇面边缘有自然的陈旧水渍，但水渍是成片的浅黄，不是新纸做旧时那种恶心的酱色斑块。真正有收藏价值的不在于年份，而在于材质和工。比如一把好的白铜扇骨，雕刻清晰、线条有力度；成扇里，张大千、吴湖帆这类名家的真迹固然值钱，但普通人很难在几千块的价格内买到。我建议初次选购的朋友，先把目标放在做工精良的素面老竹扇上，价格透明，没有画作的真伪困扰，盘出来一样漂亮。千万别信“地摊捡漏”的故事，一把扇子要价几万块却说不出清晰的流传记录，基本可以扭头就走。
分享几个谁都学得会的小门道。第一招叫“平直法”：把合拢的扇子放在桌面上滚动，看看扇骨是否笔直，但凡变形的扇子滚动时会跳，这种不管多便宜都别收。第二招叫“回弹测试”：打开折扇，用手轻轻压住扇面的上半段，然后松手，好扇子的扇骨能迅速自动合拢三分之一左右，如果一下子全散开或纹丝不动，说明扇钉太松或太紧，要么是组装时出了问题。第三招看“开合声”：真品竹扇因为扇骨之间摩擦顺畅，开合时是清脆的“沙沙”声；如果声音发闷或者有塑料摩擦的吱吱响，十有八九用了化学材料。最后提醒一句：买扇子时别光看外观，一定要亲自上手反复开合至少十次，很多瑕疵在几次开合后才会暴露出来，比如扇面卡纸、扇骨缝隙不均匀这些细节，做买卖的摊主巴不得你只看不问价就掏钱。
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