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老藏家拿到一枚邮票，先不看图案，而是上手摸纸。真邮票用的纸是专用邮票纸，表面有细微的纤维感，对着光看能发现水印或防伪纤维丝，这些特征在透光下格外明显。假票常用铜版纸或普通胶版纸，摸起来光滑甚至发亮，不少假票为了模仿旧票还故意做旧，但纸面一搓就容易掉色。印刷工艺上，真票多用雕刻版、影写版或胶雕套印，线条清晰、层次丰富，尤其是雕刻版，手指轻蹭图案能感到凸起；假票大多是胶印或喷墨，网点粗糙，放大镜下一看全是红黄蓝的点状或条纹，缺少真票那种立体感。
邮票齿孔是鉴别重点。真票打孔规整，孔眼大小一致、间距均匀，边缘干净利落；假票要么孔打得不圆，要么毛边多，甚至有些是后期用针扎的，歪歪扭扭。老藏家常看“齿孔度数”这指标——用邮票量齿尺一卡，真票的齿孔度数必须和官方数据对得上。背胶方面，新中国老纪特票常用糊精胶，发黄、不透明、遇水会黏；JT票多用化学胶，薄而白、有光泽。假票背胶往往涂得太厚、发亮，或者完全没胶，有些甚至还带着不干胶，一闻有一股酸味。需要注意的是，某些解放区票或民国票压根没背胶，看到没胶就断定是假票，反而会漏掉真品。
邮票的年代感很难完全仿造。真老票的邮戳边缘自然晕散，油墨渗进纸里，看着有层次；假票上的邮戳往往是后盖的，颜色死板、边缘清晰得像刚印上去，甚至一次盖在两张票上位置都一样。有经验的藏友还会找邮票上的“暗记”——这是印刷厂专门留下的防伪标记，比如某年的《庚申年》猴票，猴眼睛部位有一个微缩的“T”字，得用十倍以上放大镜才看得清，假票通常缺这个或者做得很模糊。另外，邮票志号和背胶文字也是线索，真票的志号、印刷厂名印得清楚位置固定，假票常有移位或笔画缺失。
最常见一个误区是认为“带厂铭或版铭的就是真票”。其实假票厂铭完全可以印出来，甚至有些假仿都做得很像。另一个误区是觉得“水印看不见就是假票”。事实上，很多真票的水印需要对着强光或者用专业水印盘才显现，普通灯光下看不清很正常，不能拿这个一棍子打死。还有藏友迷信“紫光灯下荧光码”，但近年高仿票也开始加假荧光码，颜色和真品有差异，真票的荧光码是油墨自带的一种暖白色，假的多是冷白色或发蓝。别只看一个点就下结论，要综合纸张、印刷、齿孔、背胶、墨色等特征，每一处都能对上，才敢认。
邮票纸薄，怕潮怕晒怕压。存放最佳温度在18-25摄氏度，湿度控制在40%-55%，太干纸张会脆裂，太湿容易长霉或背胶粘连。老藏家习惯把邮票先装入护邮袋，再放在干燥的集邮册里，册子竖放才不会压坏齿孔。护邮袋一定要选无酸的塑料材质，别用普通塑料袋或PVC膜，它们会析出酸性物质腐蚀邮票。手上有汗千万别直接碰邮票，指纹印上就是永久损伤，建议用邮票镊子、夹子来拿。至于清洗或修复，除非你是专业修复师，否则别自己用橡皮擦污渍或用水洗，九成的新手一洗就把邮票报废了。
买邮票别冲着“漏”去，真遇着便宜货，先查清它的市场价格。比如《全国山河一片红》这种传世名票，网上挂几百块的，十有八九连仿品都算不上。交易前，把票的图案、尺寸、齿孔度数、背胶状态和邮戳细节都跟官方目录《中华人民共和国邮票目录》比对一遍。尽量找信誉好的邮商或评级公司拿货，评级票像ASG、源泰的鉴定盒可以作为参考，但不是百分百保险，盒内票也有调包的案例。老藏家的一条铁律：高价值邮票决不在没有退货保证的平台买。另外，那种卖票时附带一套“故事”的——比如“这是刚挖出来的库存”“我妈当年从信上撕下来的”——你先信一半，剩下那一半靠眼睛看。
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