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邮票的纸张是辨别真假最直观的切入点。老藏家拿到一张邮票，第一件事不是看图案，而是摸纸。上世纪五六十年代的老纪特、票，用的都是“邮票纸”，这种纸纤维长、密度高，手感偏硬朗，对着光看没有明显的荧光反应。后来80年代以后的JT票，纸张开始偏薄软，但依然有均匀的质感。假票最大的破绽就在纸上：很多高仿票用普通铜版纸或胶版纸，表面太光滑、像相纸，甚至能看出纸基发亮；还有的用再生纸，纤维粗糙、容易起毛。你要是拿不准，可以撕一小条边角（真票别撕，用废票试），真票撕开边缘能看到明显的长纤维，假票一撕就是齐刷刷的断口。
齿孔是造假者最难完美复制的细节。真邮票的齿孔分“线式齿”和“梳式齿”两种，但不管哪种，孔洞边缘都干净利落、圆形规整，而且齿孔间距均匀——拿尺子量几组相邻齿孔，误差不会超过0.1毫米。假票的齿孔常常露出马脚：要么孔洞偏大偏小、像被烟头烫过，要么边缘有毛刺、甚至纸屑粘连。更关键的是，老邮票的齿孔里往往能摸到细微的毛边，这是打孔机冲击留下的自然痕迹，假票用的激光或模具打孔，齿孔内部光滑得像镜面。还有个小技巧：把邮票翻过来看背胶区域，真票的齿孔背面几乎不会沾胶，因为打孔在刷胶之前完成；假票如果整体刷胶再打孔，齿孔背面就会粘上薄薄一层胶，手指一摸发黏。
背胶是很多新手的盲区，也是假票的重灾区。中国邮票从50年代到90年代，背胶主要有“糊精胶”和“化学胶”两种。糊精胶的老票，比如早期普票、票，背胶呈不均匀的米黄色，有一种特殊的粗粝感，甚至能看出刷胶时留下的细纹；而70年代末以后的JT票多用化学胶，颜色偏白、覆盖均匀。假票常见的做假手法有“后刷胶”和“去胶重刷”：后刷胶的背胶颜色死白、太厚，闻起来有股酸臭味；有时候造假者把旧票洗掉原来的胶再重新涂一层，这种胶往往刷得太厚、凝结成块，或者胶层有裂纹。真票的背胶会随着年份变黄、变暗，但依然有光泽；假胶像涂了一层糨糊，不光没光泽，手指一捻还粘手。如果你不确定，可以用紫外线灯照一下：真票的背胶几乎没有荧光反应，假票的化学荧光剂往往藏不住。
邮票印刷主要用“影写版”和“雕刻版”两种工艺，影写版靠网点叠色，雕刻版靠线条凹印。真邮票用影写版印的，比如T46猴票，颜色饱和度很高，用放大镜看图案，网点是菱形的、排列规则，不会有重影或糊版。假票用的多是胶印，网点是圆形而且模糊，颜色发灰发淡，尤其红色和绿色部分最容易露馅——真票的红色厚重像漆，假票的红则发飘、像水彩。雕刻版的真票更明显，比如黄山、齐白石这类票，线条有凸起的触感，手指轻摸能感到微微的阻力；假票的雕刻线条要么是平的，要么是印刷上去的仿凹痕，一摸就知道。还有一个“水洗法”供参考：拿一张不重要的废票蘸水搓搓，真票的墨层牢固不褪色，假票的颜料会化开、甚至把纸染花——但别拿新珍品试，切记。
第一个误区：“老票都是灰头土脸的”。有些假票故意做旧，用茶水泡、烟熏、甚至拿沙纸磨，把邮票弄得脏兮兮的冒充老票。其实真正保存得当的旧票，比如信销票，油墨依然清晰、纸色自然泛黄，而不是一片污渍。第二个误区：“有邮戳的就是真票”。邮戳可以伪造，而且现在有专门的“假邮戳章”卖，盖上去像模像样。真戳的油墨渗透进纸纤维里，假戳浮在表面，用湿棉签一擦就可能模糊。第三个误区：“评分高就一定真”。现在有些标注“评级封装”的假票出现，外壳封装做得跟真的一样，但封装前没拆开细看。最稳妥的规则：买了邮票先别拆封，拿强光手电从侧面照盒子的缝隙，看清楚邮票的背胶和齿孔再决定是否打开。
保存邮票，忌讳的有三样：光照、潮湿、挤压。邮票一定要用专门的护邮袋或黑底册，不能直接夹在普通本子里。湿度控制在45%到55%之间，太干了纸会脆裂，太潮了背胶发霉——南方藏友最好备一个干燥箱，放点硅胶干燥剂。切忌用橡皮筋捆扎邮票册，时间一长勒痕去不掉。还有个小细节：观赏邮票时不要直接用手捏，手指的汗渍和油脂粘在齿孔上会变黄；用镊子夹边沿是最基本的习惯。如果你手上有高价值的珍邮，最好每隔半年翻看一次，检查有没有虫蛀或霉点——我发现有些藏友把票放在保险箱里十年不碰，等拿出来时已经伤了。
