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行家圈里常说一句话：“玩邮票先看型，型不对全白费。”早期邮票几乎全是方形或长方形，这不是审美偷懒，是印刷机决定的。1840年黑便士诞生时，整版邮票需要用剪刀一枚枚裁开，方形最容易用直线裁切，不会浪费纸张。我经手过一批清末“大龙邮票”，虽说是方形，但边齿打孔并不均匀，有些甚至偏到图案里去了——这在当时属于正常现象，现在反而成了辨别真伪的一个标尺：仿品往往打孔太规矩，反而不像老东西。保养这类早期方票，最忌折叠，纸质已经脆化的，稍微一折就会留下永久性折痕，市面上拿来看的，最好用护邮袋封好，避光保存。
很多人以为异形邮票是近年才兴起的，其实1851年加拿大就出了三角形邮票，当时是为了跟方形信函区分开。收藏三角形邮票，第一要看齿孔是否完整。由于形状特殊，打孔时四个角容易损伤，行内把有无“角伤”作为评判品相的第一标准。我曾经遇到过一枚号称“无齿”的三角形票，用放大镜一看，边缘是用刀片后修的，齿孔痕迹全部被切掉——这是典型的假“漏印无齿”骗局。鉴别要点在于纸张纤维：真正无齿票的纸边是原厂裁切，有微小毛茬；后修的则是光滑的刀切痕。保养上，三角形票不能用普通直角护邮袋，得找专门的异形袋，否则挤压久了，尖角会翘起变形。
圆形的邮票最考验印刷厂的套印精度。我从上世纪90年代开始收这套“中国民居”圆形邮票，发现一个通病：图案居中很难完全对称，稍微偏心一点反而更显古朴。藏友圈里有个玩笑话：“圆形票歪一点才是原版，太正的都是复刻。”选购时，重点看圆形边缘的齿孔是否均匀，有些后期再版票为了省成本，齿孔打在靠近图案的位置，留白太少，看起来像“秃顶”。保养圆票，注意别用圆形玻璃面夹在相册里，玻璃比纸热胀冷缩幅度大，温差大时容易把邮票压出印子。我自己习惯用无酸纸夹页，上下各垫一张软纸，避免直接摩擦。
上世纪90年代到2000年初，全球兴起过一阵“异形热”，吉布提、几内亚比绍等国家发了不少水果形的、动物形的邮票。这些票本身不是错版，但因为形状稀奇，行价炒得高，造假也最猖獗。我见过一批“香蕉形”邮票，一摸纸质就知道不对：真品用的是涂布邮票纸，表面有极细的防水纹路，手感涩而不滑；仿品多数是铜版纸，又亮又薄，指甲一刮就有印子。鉴别核心在于“轮廓完整性”：真品异形轮廓跟邮票边缘之间，有一定宽度的边框，仿品往往把图案直接裁到边，看起来像贴纸。这类票不建议新手大量买入，除非是从正规邮商手里拿的带折子或首日封，单张散票最好不要碰。
最近十年，一些国家开始推“立体压凸异形邮票”，比如把邮票压成一朵花的形状，花瓣部分高起来。这类票的维护是个大难题——压凸部分一受潮就容易变软塌陷。我收过一套瑞士出的“雪山立体拼图票”，四枚连在一起能拼成整座山。当时没注意湿度，放了一个夏天，凸起部分全部平了，心痛不已。行家给的建议是：这类票必须用“无酸硬质护邮盒”存放，盒内放一小包变色硅胶（吸水后变粉红的那种），看到颜色变了就要换。千万别跟普通邮票混放，立体票的凹凸会压坏边上平票的齿孔。选购时，一定要对着灯光看压凸的“锐度”——凸起部分的边缘如果模糊、没棱角，说明印刷压力不够或者模具老化，这种票保值性差很多。
连体异形票指的是多枚不同形状的邮票组合成一个完整图案，比如中国2013年出的“十二生肖圆形连体”就是典型。这种票最容易出现的问题是“合龙不准”——四枚票的图案衔接处差牙错缝。我帮朋友鉴过一套，发现龙头和龙尾中间有0.5毫米的错位，外行看不出来，但用齿孔尺一量，就会发现上下两排齿孔的间距差了0.2毫米，这就是二胶票（重新背胶后压平的）的特征。真正原胶连体票，齿孔绝对对齐。保养上，连体票千万别拆开单存，一拆就失去“连体”这个卖点，价值能掉一半。最好整版入专用连体票册，翻页时要从脊侧掀，别从中间折。连体票最怕反复翻看造成的折痕——这些票形状不规则，中间受力点往往在图案连接处，轻轻一折就出死褶，一出现基本就告别高档品相了。
