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圈里很多新手一上来就问“包浆对不对”，这是个危险的动作。真古玩的包浆是岁月自然形成的氧化膜，比如传世瓷器表面那种油润的宝光，摸上去像婴儿皮肤，光滑又有点涩手。但有些贩子用鞋油、核桃油甚至做旧药水一熏，几天就能造出“百年包浆”。你拿手一搓，如果掉色、发黏，或者味道刺鼻，那八九不离十是假的。记住，真包浆是融进器物肌理的，不是浮在表面的油漆。
瓷器、紫砂这些硬货，鉴定重点在底足、圈足、接口这些不施釉的地方。真老瓷器的底胎有老化特征：修胎痕迹自然，火石红（胎土中铁元素氧化形成的红褐色）由里向外渗透，不刺眼；而新仿的底胎往往火石红涂得不均匀，或者用气窑烧出来的胎质死硬、没呼吸感。紫砂壶就看泥门（颗粒分布）是不是紧实自然，出土的老紫砂壶常有结晶状析出物，新壶则光滑得像橡皮泥。上手拿放大镜看露胎处的颗粒感，越细密自然的越可能是老物。
很多朋友买和田玉、翡翠只看透不透，这是误区。老玉器多是手工工痕，线条有粗细深浅变化，你看阴刻线的底部，如果是圆钝、有包浆的，就是老的；若是机器刻的，底部平直锋利，还有平行痕迹。奇石（比如灵璧石、太湖石）则要看“老皮”：真奇石表面的风化皮壳厚实、有凹凸感，打光不透，用指甲抠不下粉末；新做旧的石头表面往往用砂纸磨过，或者用化学药水腐蚀成粗糙样，但手感发涩，一鼻闻有酸味。
书画做旧常用茶水、酱油染纸，但染出来的纸发死，没有自然黄化的过渡。真老书画的纸绢边缘有深浅不一的“水渍”和“虫蛀斑”，且蛀洞边缘发毛；新仿的蛀洞边缘齐整，像是针扎的。钱币（尤其是铜钱）的锈是“死锈”还是“活锈”很重要：真锈坚硬，用指甲抠不下来，且锈色从里到外一层层不同；假锈是胶水掺铜粉涂的，一摸就掉渣，或整枚钱锈色一致。拿硬币轻敲真铜钱，声音闷哑，则脆响。
地摊上最常听到的故事是“祖上传下来的”“老宅拆迁翻出来的”。但凡有这种开场白，价格又打骨折，基本是等小白上钩。比如元青花，全世界存世量不过三四百件，你花几百块就能买到？那是云南仿的。还有“沉船瓷”，这类货在古玩城泛滥成灾，真沉船瓷应该带有明显的海生物侵蚀痕迹（比如珊瑚虫、贝类壳附着），且釉面有“反铅”现象。另一个坑是“仿古加老”：用老料造新器型，比如拿碎瓷片重新拼成完整器，这种要对着看纹饰风格是不是一个朝代的。
保养古玩最忌讳“过度清理”。瓷片、古钱币用软毛刷扫灰尘就行，千万别用钢丝球或洗洁精，那会破坏包浆；木器和玉石定期上点核桃油或者白茶油，但要少，多了会腻。选购时记住一个原则：每件古玩都有它的“理化逻辑”。比如铜器看金属配比，春秋战国的铜镜泛铅白，唐以后的铜镜含锡高、泛银亮。新手先从有标准器的门类入手，比如明清民窑瓷片标本，花几十块就能买到，真品多、仿品少。多上手、多观察那些有明确出土记录或老传世痕迹的东西，把那种“自然老化感”刻在脑海里，之后再看到做过手脚的东西，直觉就会告诉你：这不对。
