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行里人常说“老东西有老气”，这“老气”说白了就是自然包浆。真包浆是长期把玩、氧化、灰尘沉积形成的，摸上去温润如玉，像一层硬硬的哑光油膜，对着光侧看有丝绸般的反光。假包浆呢，常见的是用油泡、鞋油擦或机器抛光，摸上去黏手或者过亮刺眼，甚至闻着有股化工味。比如瓷器的底足，真品因年久摩擦，胎体表面会有自然磨圆的小颗粒，触感涩而不滑；而故意用砂纸打磨的假底足，痕迹凌乱，颗粒新茬明显。铜器上的锈是真锈硬如壳，用小刀刮不动，浮锈能溶于水；假锈用胶水和颜料调制，一遇热水便化，或者用指甲一抠就掉粉。记住一个简单原则：太新太亮的东西要警惕，但“太脏太埋汰”的也不一定就是老货，很多仿品故意沾灰和泥巴来骗新手。
鉴别瓷器，第一关是看“火气”和“”。刚出窑的新瓷表面有一层刺眼的浮光，行话叫“贼光”；老瓷历经岁月，釉面会变得内敛柔和，像蒙了一层薄雾，这就是“宝光”。用高倍放大镜观察釉面，老瓷有自然开片或磨损的牛毛纹、疏密有致的气泡（比如宋瓷气泡稀疏、明清官窑釉泡晶莹通透），而新仿的气泡大小一致、排列机械。再看胎底，老瓷的胎骨干燥酥脆，手摸有颗粒感；新瓷胎质过细过白，甚至加了玻璃水，敲击声脆如金属。画工也露馅——老瓷器上的山水人物、花鸟虫鱼，线条流畅有笔意，哪怕民窑粗糙也是自然洒脱；如今机压或手绘的仿品，线条死板，比如画仕女衣纹，仿品转折处像铁丝弯折，而真品会有一气呵成的偏锋或顿挫。建议用湿布轻擦釉面，老瓷不掉色，仿品有时会露出底下的化学颜料。
玉器古董的干货在于“工痕”。老玉用的是砣机加解玉砂，走刀慢、转速不稳，阴刻线边缘会留下不规则的毛碴和痕，沟底能看到粗细不一的“砂痕”。新玉用高速电动工具或激光雕刻，阴线边缘整齐锋利，沟底平滑如镜，甚至能看到平行等距的螺旋纹。还有“拉丝痕”，比如镂空处老工是一面钻、一面穿，孔道粗细过渡自然；新工直来直去，孔道内壁光滑。沁色是另一个门道——真沁是长时间受土壤或接触物侵蚀形成，有色阶变化，比如“鸡骨白”沁从外到内渐淡，裂缝里的沁色最深；假沁用酸或染剂速成，颜色浮于表面、呆板单一，放在开水里泡一泡就掉色。买老玉，别只盯着漂亮的红沁或高古纹饰，先拿放大镜看砣痕和孔道，这两处最难仿。
看古画真假，先看纸绢。老纸（如宣纸、麻纸）表面纤维松散柔软，对着光能看到不均匀的帘纹，发黄是自然的淡栗色，且纸面疏松处有虫蛀或酥脆。新纸染色做的旧，往往黄得发红或发灰，纤维紧实，甚至能闻到酸味。墨色上，老墨颜料（如矿物石青、石绿）颗粒粗、沉着入骨，早年间书画上的墨迹干后会和纸融为一体；新画用的化学墨汁，浮在纸面，厚而无神。印章也关键——老印泥经过岁月会变硬、出现龟裂纹，印文边缘不锐利；仿品印泥要么过鲜红，要么颜色腐败。装裱的裱绫、轴头、天地杆也有时代特征，比如明代多用花绫旋机精工，清代中期后多用板绫。若发现裱工底下有整齐的机器纤维或白胶，那八成是近年新装，东西真假就得重新掂量了。
很多刚入道的藏友容易在杂项上栽跟头，比如铜炉、木雕、紫砂壶。铜器老货铸造时用失蜡法或泥范法，器壁厚薄不匀，且常有浇铸时留下的气孔或缩陷；仿品多用现代精密铸造，壁厚均匀，甚至上手过重。木质古玩（如紫檀、黄花梨）要看棕眼、木纹和气味。老木器因年代久远，表面“包浆”会被盘进木纹深处，但木质本身依然有天然清香；假货常浸泡变色或涂化学漆，用指甲一掐就能见白茬或闻见刺鼻味。紫砂壶更典型——老壶泥料在显微镜下颗粒嵌得自然，有“砂感”，壶内壁的接缝处能看到手工拍打的痕迹；新仿泥料过细、玻璃相重，壶内壁光溜溜的，全无手工印记。这些杂项，强烈建议随身带个30倍显微镜或强光手电，看一眼切面纹理和气孔，很多假货只在这层“皮相”上骗人。
古玩的保养没那么玄乎。瓷器、玉器和杂件，忌讳暴晒、骤冷骤热和酸碱液体。日常清灰用软毛刷或吹气球，别用湿布乱擦，尤其铜器上的皮壳和玉器上的沁色，擦了会损伤文物历史信息。木器与书画要防虫防潮，放樟木块或专用防霉纸，摆放别太靠近墙。最后说买东西的心态：别信“捡漏”，别听故事。现在很多地摊和网店编造“祖传”“工地出土”的背景，一看底足新茬、二闻化工味道，基本就是“药”。建议新手从标本残件学起，花几十块买些有明确特征的瓷片或玉片，上手摸、对光看，比看书一百遍都实在。真把“画工、包浆、胎釉、刀痕、墨色”这五关练熟了，99%的假货在你面前根本藏不住。
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