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中国现代流通硬币的铸造，主要集中在中国印钞造币总公司旗下的几家造币厂里。这些厂子分布在几个关键城市：上海造币厂（主营流通硬币、纪念币和金银币）、沈阳造币厂（中国最早的造币厂之一，专长于流通币和普通纪念币）、南京造币厂（侧重于铸币机械和部分硬币生产）、深圳国宝造币厂（主要承担金银币的铸造任务）。至于纸币，印刷任务由北京印钞厂（核心厂，承担主币印刷）、上海印钞厂（辅币和部分流通纸币）、西安印钞厂（承担大量纸币和防伪技术研发）、成都印钞厂（专门负责主币和部分特种纸币）、石家庄印钞厂（早期为主流纸币厂，现主要印刷部分辅币）、南昌印钞厂（负责纸币及部分高端防伪印刷）等完成。这些厂子分布在北京、上海、西安、成都、石家庄、南昌等城市，形成一个覆盖全国的印刷与铸造网络。
行家看厂，主要靠“厂铭”和“暗记”。流通硬币上，比如一元硬币的背面，常常有一个小字母或符号，像上海造币厂的标志是“S”，沈阳造币厂是“S”（大写字母，但位置不同）或“SY”，南京造币厂早期用过“N”。纪念币上更明显，金银币的正面或背面会直接刻上厂铭，比如“上”字加圈代表上海造币厂，“沈”字加圈代表沈阳造币厂。有些老版纸币上，藏家会找“暗记”，比如在图案的某个角落藏着厂名的缩写字母。还有一招：看币边的“丝齿”和“边齿”工艺，上海造币厂做的边齿通常更均匀规则，沈阳厂的边齿稍显粗犷，但这需要拿放大镜对比同系列的其他币才能辨出差别。光看边齿不能一招定乾坤，得结合图案细节和包装来综合判断。
很多新手一上来就看年份是不是“稀有”，但行家最讲究的是“版别”。同一个年份的硬币，因为不同造币厂生产的模具不同，或者铸币过程中模具磨损了、换了新版，都会形成不同版别，价格天上地下。比如1980年的一元长城币，上海厂和沈阳厂的版别在字体、图案细节上有明显差异。再比如“老三花”中的牡丹一元，1991年是沈阳厂铸的，但1992年却可能是上海厂铸的，有些还有“样币”版别，差别就在“国徽”里的“谷穗”是几根、是不是平的。另一个关键点是“铜质”和“镀层”。早期有些流通纪念币是纯铜的，用久了会发黑，你要是擦亮了反而会损伤币面——稍微懂行的都知道，买回来要戴手套，不能随便摸。那些说“金真金”的，多半是忽悠。现代纪念币多用或铜合金，颜色再亮也跟金银没关系。
钱币最怕三样东西：汗、潮气、塑封。不少人喜欢把纪念币拿在手里揉搓，或者蹭在脸上试试油，这绝对是行家的大忌。手汗里的盐分和油脂会腐蚀币面，特别是铜币和银币，一碰就指印留痕，修复都难。正确的做法：入手后先戴上棉质白手套，拿软毛刷或气吹子轻轻扫掉表面的浮尘，然后用专用的硬币保护盒装好，最好是那种带防潮功能的“硬币PC盒”或者“亚克力圆盒”。千万别用普通硬塑料币夹，时间久了塑料中的塑化剂会渗出，粘在币面上形成油渍。保存环境要稳定，温度在18到25摄氏度之间，湿度控制在45%到55%，千万不要暴晒。有人喜欢把纪念币直接放铁盒里——铁盒一旦生锈，铁锈粉末刮到币面上就报废了。还有，别听网上说的“用牙膏搓、用口水擦”去锈，那是毁币神器，老藏家看了直跺脚。
第一条：别把“评级高”当成“币好”。很多人迷信评级公司的封装盒，觉得分数高就是好币，关键还要看币本身的“包浆”和“原光”。有些评级币为了拿高分，币商可能会用上油、轻微抛光的“美容”手段，这类币拿到手后不出半年，原光会褪失，甚至出现氧化斑。入行多年的玩家更愿意买“原卷币”——就是厂家没拆封的原卷钱币，一卷50枚或100枚，从纸卷里抽出来基本没受过外界接触，品相最好保证。第二条：别被“样币”和“精制币”的噱头忽悠。样币通常是银行内部鉴定用的，流到市场上极少，价格也高得吓人。但不少小贩会把普通流通币稍微打磨一下，或者订一个假“样币”证书拿来卖高价。真正的样币，币面上有“样币”两个汉字，或者刻有“样”字的钢印，边缘工艺也更精细。精制币则是铸造工艺更优的那一批，如“35周年精制流通纪念币”，镜面效果好，图案立体，装帧在深邃的黑绒盒里。但精制币发行量小，价格动辄上千到几万。新手要小心：网上几十块钱的“精制币”基本都是普制币改的。
有经验的藏友会关注几个“行情风向标”。第一，每年造币厂的“年度熊猫币”或“生肖币”发行的首日，看看有没有“签章版”或“初铸版”。同一个批次，前几次冲压的模具非常新，币面细节最锐利，之后模具逐渐磨损，图案会偏浅，所以初铸版往往更受追捧，价格也硬。第二，留意地方银行或造币厂偶发的“纪念错币”或“版别币”，比如某个刻字漏了、图案反向的，市场上传开之后价格会瞬间翻几倍，但要马上找资深币商核对，别自己瞎激动。第三，如果你是买散币，最好备一个60倍以上的手持放大镜和一把卡尺。用放大镜看“国徽”上有没有小凸痕或者边框断线，这类“趣味品”有时候比普通品贵不少。要是发现钱币的直径比标准小0.1毫米以上，那很可能是“裁剪版”或“”，直接别买。
