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绿松石这行当里，纯天然的原矿料越来越少见，不光是市面上，就连很多所谓“一手产地”的摊位，也充斥着优化处理过的货。老玩家一般把天然未经任何人工处理的叫“原矿”，这种料子质地疏松的居多，上手盘玩颜色会变深、出油润感。而市场上大量出现的，是经过“注胶”或“过蜡”的优化品。注胶最普遍，用无色或有色胶水把松石内部微裂隙填充起来，硬度提上去，颜色也更均匀，但不盘不变。过蜡则是用蜡掩盖表面小瑕疵，摸起来滑润，但对新玩家来说，最难区分的其实是“扎克里处理”（Zachery），这种电化学处理把浅色料子染成更深的蓝绿色，还保留部分铁线纹路，表面呈玻璃光泽，盘玩却不会变色。
辨别绿松石真假，别光靠眼睛，得上手。第一招就是“看铁线”。天然绿松石的铁线浅处稍呈凹陷、粗细不均，边缘不规整，甚至会有“泥线”（黑色或褐色的泥土质感线条）。假货或压制品的铁线线条生硬、颜色死板，像画上去的一样，有的用放大镜能看出金属粉末压制出的均匀小颗粒。第二招是“水滴法”。用一滴水珠滴在原矿绿松石表面（注意是不能上油的干料），真品会迅速被吸收，几秒钟就渗进去。而注胶或仿制品水珠会停留不动，滚来滚去。但这个方法对致密度很高的瓷松和经过过蜡处理的料子就不太准，瓷松本身吸水极慢。第三招是“搓热闻味”。拿到手里用力搓几十下，搓到发热，凑近鼻子闻：原矿绿松石只有一点土腥味或几乎没味道；注胶的会散发明显的塑料味或化学气味；压制加色仿制品有时会有胶水味和刺鼻的油漆味。如果条件允许，可以用60倍以上放大镜看表面微孔，注胶料能看到胶流动的痕迹。
我建议刚接触绿松石的朋友，先从“瓷松”级别的珠子或小雕件入手。瓷松指的是硬度高、质地致密、抛光后呈瓷器般光泽的绿松石，盘玩变化慢但颜色更均匀。不必一味追求无铁线的“素料”，很多原矿绿松石都带有自然的铁线，那是它的身份密码。选购时要特别警惕颜色异常均匀、没有深浅过渡的“高蓝高绿”手串，尤其是价格与品级不匹配的。一件4-5毫米直径的原矿瓷松珠串，上面如果全是极致的蓝色，还没有铁线，价格往往会高到让新手咋舌，而便宜且颜色完美的，不用想，必定是优化或合成品。买的时候多问一句“是原矿还是优化”，靠谱的商家会如实告知优化情况，只有不靠谱的才会含糊其辞。另外，别迷信“湖北竹山”或“安徽马鞍山”产地名，同一个矿口的料子，品质差异可能极大。
很多新手把绿松石和和田玉一样保养，这是大忌。绿松石硬度低、孔隙多，怕高温、怕暴晒、怕化学剂。夏天大量出汗时不要把绿松石长时间贴着皮肤，汗液中的盐分和酸性物质会让松石表面的颜色变花，严重时会失水开裂。佩戴后最好用干净的软布轻轻擦干，不戴时放在密封袋里保湿，避免干燥环境导致表面起白斑（返碱）。还有一条很重要的：别用超声波清洗机去洗绿松石，别用酒精或洗洁精擦，也别抹油。很多人给绿松石上橄榄油或白茶油想让它变润，结果油堵住了微孔，后期颜色反而发暗发乌，再想盘亮基本不可能。最稳妥的保养就是净手盘玩，保持自然洁净。
误区一：“有铁线的才是真松石”。事实上，世界上很多优质绿松石产地（如美国睡美人矿）出产的松石天生就很少铁线，而劣质仿制品也会故意模仿铁线。铁线不是鉴定真假的唯一标准。误区二：“蓝的比绿的值钱”。颜色评价要看鲜艳度与饱和度，顶级的“高瓷高蓝”固然昂贵，但极致的“菜籽黄”（一种偏绿的柠檬黄色）同样价格不菲，不能以偏概全。误区三：“沉甸甸的一定是真”。很多玻璃或合成材料的仿制绿松石比真松石更重，密度甚至超过4.0，而天然松石密度一般在2.6-2.9之间。用手掂重量判断真伪，新手很容易被误导。误区四：“用火烧能测真假”。火烧对真正的绿松石会造成不可逆的损伤（表面会变黄变酥），而且现在注胶改进过的料子用火一烧也会冒烟起泡，这种检测方法破坏性大，不推荐任何人尝试。
想少交学费，最快的方法是多看、多对比。可以参加一些文玩交流展或到信誉好的老店上手实物。把手里的疑似品和明确标注原矿的样品放在一起，感受质感的差异。绿松石没有“捡漏”这种好事，那些比市场均价低三分之一甚至一半的东西，基本都存在问题。还有一个实用技巧：找一点强光手电，用45°角照射绿松石表面，天然原矿的瓷性一流，强光会在表面形成一层油润的反光层；注胶料反光会雾蒙蒙的，像隔了一层塑料膜。如果身边有资深藏友，建议带着东西去请对方帮你细看，别不好意思开口——文玩这个圈子，活到老学到老，每个人最初都吃过药。
