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玩邮票年头长了，第一件事就是练手感。真票用的都是专用邮票纸，有一定厚度和韧性，对着光看，纸张纤维均匀，没有反光的涂层。如果手边有放大镜，看图案的油墨：真票的图案边缘干净利落，线条连续，尤其是雕刻版邮票，摸上去有凹凸感。假票往往用普通铜版纸或复印纸，纸质发亮、发脆，油墨模糊，特别是细小的文字和边框，容易出毛刺或断线。拿张老纪特票和现在的仿品一比就清楚了——真票的纸张经过几十年，会微微泛黄，但油墨依然沉稳；假票的黄是染上去的，颜色浮在表面。
齿孔是鉴别的关键。真票的齿孔打得规整，孔距均匀，边缘圆滑无毛刺；尤其是“邮局全张”的边纸齿孔，分撕后不会撕裂图案。假票的齿孔常有几种破绽：一是孔打得不圆，边缘有纸屑；二是孔距忽大忽小，用尺子一量就知道不对。再就是背胶：老邮票的背胶是天然胶，薄而均匀，存放久了会有点发黄但仍有光泽；假票常刷厚厚一层化学胶，光亮得像塑料，或者干脆没有背胶。注意，有些后期重新上胶的“修复票”，背胶会发硬、有波纹，用指甲轻刮能刮出粉末。
很多珍稀邮票采用水印纸，比如民国时期的邮票和部分早期纪特票。把邮票对着强光，正品水印清晰、线条流畅，像隐藏在纸里的影子。假票要么没有水印，要么用压印伪造——这种“假水印”在光线下显得生硬、边界模糊，像是纸上压出的痕迹。另外，真邮票在版面上常设有暗记，比如某个字母的缺口、图案里藏的小点。你要是手上有一套真票，可以用放大镜把暗记位置记下来，再去对比疑似假货。这不是玄学，而是印刷厂故意留的识别标记，假票很难复制到位。
1950年代以后，邮票多采用影写版或胶版印刷。影写版真票颜色鲜艳、过渡自然，网点细密如丝，用高倍放大镜能看到网点呈菱形或圆形。假票常用普通胶印，网点粗大、颜色发闷，有时还能看到重影。更直接的办法是用紫光灯（长波紫外线灯）照射。1980年以后的邮票，尤其是J、T票和编年票，大都带有荧光喷码或荧光防伪纤维。真票在紫光灯下，喷码数字清晰、排列整齐，纤维丝呈随机分布；假票要么没有荧光反应，要么荧光色彩刺眼、喷码歪歪扭扭。这个工具不贵，几百块的便携灯就够用，是鉴定现代邮票的必备利器。
真邮票怕潮、怕光、怕手汗。千万别直接用手指捏票面——指纹里的油脂会渗入纸张，时间长了留下黄斑。最好用镊子，而且必须是邮票专用镊子（不生锈、扁头）。存放用护邮袋，建议选无酸纸质的或中性塑料夹。邮票册要竖着放，不能堆叠压着，否则齿孔容易变形。遇到发霉的邮票，千万不要用水洗或用力擦，可以放在阴凉通风处自然干燥，再用软毛刷轻轻拂掉霉菌。如果票面有轻微折痕，用湿气熏一下（放在热水杯上方数秒），夹在书里压平，但这个方法只宜偶尔使用，经常操作会伤纸。
先记住一条：市面上所谓“老纪特全套”低价甩卖的，十有八九是假。真正稀缺的邮票（像“全国山河一片红”“庚申猴票”）在正规拍卖行和资深藏家手里流通，品相好的价格不可能低。新手最容易掉进的坑是“修复票”：有人把缺齿的邮票补上齿孔，或者用同色纸修补撕裂处，再用颜料描色。这种票用紫光灯照时，补的地方荧光反应和原票完全不同。再就是“臆造票”——根本没发行过的图案，印得再漂亮也不值钱。买的时候要认准专家鉴定过的、有清晰来源的渠道，最好从信得过的老藏家手里拿货。别迷信“一版一版”的包装，很多假票就藏在整版邮票里，因为整版看着唬人。多看、多摸、多问，眼力是慢慢磨出来的。
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