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老玩家拿到一枚古币，第一步不是看字口，而是看材质和包浆。古币的材质主要分铜、铁、铅、银等几种，不同朝代用的合金差别很大。比如宋钱含铅锡高，声音清脆，上手后有种特殊的沉手感；清钱则多用黄铜，颜色偏亮黄，质地相对均匀。伪造币最常见的问题就是材质不对：用现代电解铜做出来的钱币颜色发“贼”，表面没有那种经年累月形成的氧化层，也就是包浆。真正的老包浆是自然附着在钱币表面的，像是长在上面的一层“皮”，用手搓不掉，用指甲刮会有砂砾感；假包浆往往是油漆或化学药水泡出来的，看着浮在表面，有的还会泛出刺鼻酸味。你可以找一枚传世的老钱和一枚对比，上手一掂，老钱拿在手里有种“熟”的感觉，假的则发“生”。
古币上的文字是鉴别真伪的核心。老钱的钱文是工匠用刀刻在模具上再翻铸出来的，所以笔画边缘会有不规则的“刀刻痕迹”，尤其是笔画转折处和起笔收笔处，常常能看到铸造留下的微小流铜或不够平滑的细节。而现代仿品多用电脑扫描后机雕或翻砂，笔画太“干净”了，横平竖直像印刷体，没有那种手写的自然轻重感。另外，注意看钱币的地章（也就是文字以外的空白区域）和穿口（中间的方孔）。真币的地章往往有不平整的铸造砂眼或细微凸点，穿口的内壁也不是笔直的，老钱经过长期流通，穿口内壁会有磨损，变得圆润；的穿口四四方方，边缘锐利，像是刚切出来的。你拿放大镜一看，真假立现。
古币的锈是鉴别中最容易被做假的环节，也是最容易露出马脚的。真锈是金属在地下经过上百年化学反应形成的，像瓷器上的釉一样有层次感：最里面一层是紧贴钱体的“骨锈”，颜色发黑或发红，外面才是绿锈或蓝锈，你把它泡在开水里，真锈不会脱落，用刀刻也很难刮净。假锈通常是粘上去的，用环氧树脂混颜料，或者用胶水糊上草木灰，看着很厚，但一敲就掉渣，甚至能闻到化学胶水味。还有一种是“假绿锈”，颜色发嫩发翠，不像老锈那样发暗发沉。你还可以用指甲掐一下，真锈掐不动，假锈一掐就出印子。最简单的方法：拿一枚真的传世古币和一枚仿品放在一起看色差，真币的锈色是“活”的，有深浅变化；的锈色是一大片，没有过渡。
在不少古玩市场里，老玩家买钱会习惯性地把币轻轻弹一下，或者用两枚币对碰一下听响。这不是玄学，是物理学。老钱由于铸造时金属密度不一致，加上长期氧化，内部结构比较“疏松”，声音发闷、发哑，有股“破锣”的味道。新仿的机制币或翻砂币，因为现代铸造工艺密度更高，声音往往尖脆，余音长。重量上就更明显了，历代铸钱都有法定标准，比如清康熙通宝重量多在4克左右，但仿品因为用的铜料杂质多或者刻意做旧加厚，重量经常偏差很大。你随身带个电子秤和一枚自己信得过的真品，称一称一对比，仿品轻了或重了一两克都很正常。这招对付机器铸的特别管用。
给新手一个实在的建议：买古币首先不要抱着捡漏的心态。地摊上摆了一排“刀币”或者“大观通宝”折十，每枚二十块钱，那基本就是一眼假的工艺品。另外尽量先从传世品入手，比如清代的乾隆、康熙、嘉庆这类量大的普品，价格不高，仿品也少，适合练眼力。买的时候别光看正面，多看背面和边道，很多做假的人只注意改正面，背面和边缘的细节容易糊弄过去。保养上，古币最忌水洗和化学除锈。有些人为了把币洗亮，拿牙膏或酸液刷，结果把包浆破坏了，反而毁了币的价值。真要清理，用软毛刷轻轻扫掉浮土，或者用纯净水泡一下再用布吸干就行，千万别用金属刷或刻刀刮。存放时用透气的棉布包装好，放进密封袋，再搁一点干燥剂。湿度大的地方别长期暴露在空气中，防止生恶锈。
网上流传很多鉴别口诀，比如“听声音越脆越好”“锈越厚越真”，这些都要打问号。声音清脆可能是现代高铜合金铸的，锈厚到看不清字口的，往往是故意做出来的“假锈包”。还有一种坑：用火烧来试真假，觉得真铜烧不坏。实际上很多老钱是铅青铜或锡青铜，加热后结构会变脆，甚至烧裂，真币也扛不住明火。还有人说“看字口深不深”，拿宋钱和花钱比就错了，不同朝代铸造工艺不同，有些确实字口浅，但货真价实。最重要的一点：古币的鉴定必须综合评判，单项特征不能定生死。哪怕材质、声音都对上了，也得看看流通痕迹是否合理，有没有改刻的刀痕。这点没什么捷径，就是多上手真品，跟靠谱的行家交流，把每枚币当成一个“老朋友”去读，自然而然地，那些一眼假的货就再难骗到你了。
