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很多新手一上来就盯着包浆看，觉得油亮油亮就是老东西。其实这最容易上当。真正的老物件，尤其是传世的手串、把件，它的包浆是跟底下的材质长在一起的，像有一层半透明的油膜贴在表面，摸上去温润、光滑，但不粘手。假包浆呢？多半是拿油、蜡猛刷猛蹭，或者用机器抛光出来的。你拿指甲轻轻划一下表面，真的包浆几乎不留痕，假的要么划出一道印子，要么手感发涩发粘。还有一招：用强光手电从侧面45度角照上去，真包浆能看到一层均匀的、像水波一样的反光，假的表面反光很刺眼，都是干巴巴的光点，这叫“贼光”。记住，先看材质本身的状态，别被那层假油光晃了眼。
不管是老珠子还是老配饰，孔道里的痕迹最不会骗人。真品长时间穿绳子，孔口内缘会被绳子磨得圆润光滑，这叫“喇叭孔”或者“马蹄孔”。如果你看到孔道特别直、特别正，内壁还有那种规则的螺旋纹，那几本就是机器打的孔。尤其是一些传世的木串、蜜蜡、松石，孔道里还会有一种自然收缩的“水波纹”或者“风化纹”——当然，这东西现在也有做旧的，但做出来的纹路像刀刻的，死板得很。真正的风化纹是看得到深浅变化、自然交错的，你拿放大镜仔细看，每条纹的边缘都是一点点“崩”出来的，而不是一下“切”出来的。另外，留意珠子的磨损部位，新做旧的磨损只在棱角上蹭几下，但传世的老珠子磨损是全方位的，比如扁珠往往有一侧磨得更平，那是常年贴在手腕或桌面上的结果。
紫砂壶最大的骗局就是拿化工泥或者灌浆壶冒充手工泥。真的紫砂壶，你往壶身浇一壶热水，水不是直接流下去，而是会被壶壁慢慢“吸”进去，表面会形成一种像汗珠一样、均匀渗出的“冒汗”效果。假货或者泥料不对的壶，热水浇上去就像浇在玻璃上，水珠哗啦全顺着流走，一点不吸附。另一个简单办法：倒掉壶里的水，把壶盖盖紧，用手堵住壶嘴，再用嘴吸壶盖上的气孔。真的紫砂壶因为透气性好，你吸一下就能感觉到一股气流，甚至能稍微“吸”住壶盖；假货或者太瓷实的泥料，基本吸不动。至于颜色，别大意。天然紫砂壶的颜色是含蓄的，朱泥偏橘红、紫泥偏猪肝色、段泥偏米黄，颜色再深也不会发亮发艳。凡是那种鲜红、鲜黄、墨黑，表面贼亮滑手的，多半掺了化工颜料。
很多老藏友买翡翠不听故事，只看“酸蚀纹”。什么是酸蚀纹？用强光手电贴着翡翠表面看，天然翡翠的表面是砂糖似的、颗粒感均匀的“橘皮效应”——有点像橘子皮上那种高低不平。而B货（酸洗注胶）、C货（染色处理）的表面，会有一条条像蚯蚓爬过、或者像蜘蛛网一样交织的沟壑，那种纹路就叫酸蚀纹。还有一个偏方：拿缝衣针烧热了，趁热在翡翠不显眼的地方（比如边角或背面）轻轻戳一下。真的A货翡翠，热针戳上去没有反应，顶多留下一点点炭灰，一擦就掉。但如果是B货或者C货，表面那层胶会受热融化，产生一股刺鼻的塑料味，有时候还能看到胶水冒泡或者发黑。当然，这个操作要小心，最好找不显眼的地方试，而且不能用太长时间，不然会把成品烧坏。平常买东西，你随身带个五六十倍的便携放大镜，看表面颗粒结构和有无酸蚀纹，比听摊主吹产地、吹种水靠谱得多。
如果你看一件青花瓷或者人物瓶，别只看青花发色深不深、画得好不好，先去翻底足。元明时期的景德镇窑瓷器，底足露胎处常见一圈淡淡的、不均匀的橘红色，这叫“火石红”，是胎土中的铁元素在高温下析出形成的。真的火石红是自然渗透的，用手摸会有微微的涩感，而且只在胎釉交界处或者胎体的凸起部位更明显。假的火石红通常用红泥浆或者氧化铁涂抹，颜色很死板、很均匀，像油漆涂上去的，摸起来反而滑腻。再一个看“胎骨”：老瓷器的胎骨不是纯白的，多数泛一种淡淡的米黄或者青灰色，而且你敲击瓷器，声音短促、发闷，有点“木”的感觉。仿品尤其是新仿的景德镇高白泥瓷器，胎骨死白，敲起来声音又脆又长、余音嘹亮，跟老瓷那种“哑”声完全不一样。
很多朋友买了老物件恨不得每天泡油、每天搓。我跟你说，那是毁东西。木质类文玩（紫檀、黄花梨、沉香）最怕油和汗，你手上汗多油多，一盘就变黑了，失去原本的纹理和光泽。正确做法：戴白棉手套轻盘，盘几天停两天，让表面自然氧化。玉石和宝石类，包括和田玉、翡翠、玛瑙，别往身上蹭油，也别用肥皂水洗。脏了拿软布蘸纯净水轻轻擦一下就行，然后自然晾干。紫砂壶更简单：用完倒掉茶渣，用开水冲洗一遍，里外擦干净，阴干。不要用任何洗洁精、去污粉，那会破坏壶的透气性。还有个大忌——别把文玩放在太阳底下暴晒，也别放在空调出风口。温度骤变和太干燥会导致木串开裂、瓷器“惊釉”、玉石“起棉”。北方冬天，屋里开暖气时，最好在器物旁边放一小杯水加湿，让环境湿度稳定。保养这事儿，少就是多，顺其自然就行了。
