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挑邮票，第一眼看的就是品相。行里人常说“品相是邮票的生命”，这话一点不假。一张邮票看着新不新，先看齿孔：完整的齿孔应该均匀、没有断齿、缺角或撕裂，尤其要注意那些用剪刀或小刀裁开的“假齿”，这种票基本废了。再看背胶：原胶邮票背胶薄而均匀，光滑不会发黄；如果背胶发黏、有折痕或者明显被重新刷过，多半是后上胶的票，收藏价值会打折扣。还有个细节很少有人讲——纸张背面有没有贴过透明胶的痕迹。有些老票为了粘在邮册上，早年被人用胶条贴过，结果揭下来时把纸质撕薄一层，这种票哪怕正面看着干净，也严重降级。另外，邮票四角圆润不圆润、信销票的邮戳清不清晰、有没有盖到图案上，都是判断品相的关键。记住，宁可买一张全品相的普票，也别贪便宜买几张国宝级但品相糟的。
假邮票不是只有高仿，更多是“臆造票”和“再版票”混在一起。最简单的鉴别方法：真票的印刷网点细腻，尤其人物、风景的细节过渡自然，用手摸图案有微微凸起的雕刻感；假票多是彩色喷墨或激光打印，图案发虚、放大后能看到网点粗糙。还有一个老藏友教我的法子——用水滴测试。真邮票的纸张经过专门处理，水滴在背面不会立刻渗开，而是呈圆珠状停留；假票的纸张吸水快，水滴很快晕开。但这个方法对信销票和已受潮的票不适用，得谨慎。再版票要特别注意：像某些经典题材邮票，后期发行过再版，再版票的刷色、齿孔度数、甚至纸张厚度都有微调，如果你花高价买了张“原版”却发现是“再版”，那差价可能两三倍都不止。建议买之前查一下该邮票的权威目录，或者和信誉好的老邮商多聊，别光看网图就下单。
很多人把邮票放进塑料护邮袋就算完事，其实塑料材质大有讲究。便宜的PVC材质会释放增塑剂，时间一长邮票背胶会发黏、发黄，甚至粘在袋上撕不下来。一定要用PE、PP材质，或者专门的聚酯薄膜护邮袋，这些材质化学稳定，不会伤票。存放邮票的地方要有恒温恒湿的概念：温度最好在20℃左右，相对湿度50%-60%。北方冬天暖气房太干燥，邮票纸张容易脆裂；南方梅雨季湿度大，邮票容易受潮发霉，长出的霉斑洗不掉，整张票就废了。我的做法是在邮册里夹一张湿度指示卡，看到黄域变蓝，就赶紧放进干燥箱或开空调除湿。另外，千万别用手指直接摸邮票正面——手上的汗液和油分会留在图案上，时间长了变成一个明显的手印。翻看邮票时戴洁净的棉手套，用邮票镊子轻轻夹齿孔边缘。
买邮票别只盯着价格和年份，要看它的“等级”。比方说同样是“文”字头邮票，信销票和未使用的全新票价格天壤之别，而信销票里邮戳的清晰度、位置不同，价格也可能差出一倍。这里有个行内窍门：看邮票背胶的“流水线痕迹”。真原胶邮票在生产时，因涂胶工艺会在背胶上留下极细的横向或纵向纹路，这套纹路在放大镜下清晰可见。如果背胶光滑如镜或者有不规则的刷痕，很可能是后刷胶。再就是来历：邮票的来源很重要，如果是二手市场或者网上个人卖家，你得多问一句：“票是收藏家旧藏还是从旧信封上洗下来的？”洗下来的信销票容易残留胶水或纸张残留，而且很多会用化学药水泡过，时间久了会变色。另外，成套邮票尽量买原套，别自己拼配——因为同一套票不同的齿孔、纸张批次可能导致色泽不统一，放进册子里一眼就能看出不协调。
很多人有个误区：邮票越老越值钱。其实老不等于好，1980年以前发行的一些老旧邮票，如果印量巨大、品相差、题材冷门，价格可能还不如后期发行的特票。比如某些20世纪五六十年代的普通邮票，现在一整套全新全品的价格为几十元，而同期的“黄山风景”特票价格要高出百倍不止。另一个常见误区是见到“错版”就激动——真正的错版邮票是指官方认可的发行错误，比如“全国山河一片红”那种级别的，而不是印刷瑕疵（如油墨不均、图案偏移），这种瑕疵票往往不被品相好的收藏者看好，反而可能卖不出去。还有新手爱买“大全套”，结果买回来发现好多是盖销票或信销票，和原套全新票的价值完全不同。选邮票最重要的是自己真心喜欢，别被“捡漏”心态牵着走。
如果你是刚入门的新手，我的建议是先从小品种找手感。比如“T”字头特种邮票中的花鸟、山水小品，价格通常不高，品相差一点的练习起来也不心疼。你可以用这几张票反复练习辨别齿孔、背胶、印刷网点的技巧，等到能一眼看出品相等级时，再考虑入手那些大票。另外，建议买一个30倍以上的放大镜和一把不锈钢邮票镊子，这两样是一套标准配置。放大镜检查邮票的陷印点、背胶纹路和纸质纤维，非常实用。别忘了多接触真票实物，去北京马甸、上海卢工这类正规邮市走几趟，摸一摸、看一看、问一问，比网上看一百张图都管用。最后提醒一句：别在刚接触邮票时就参与所谓的“投资炒新”，比如新发行的小版张、纪念封等，这些产品溢价高、资本炒作痕迹重，很多时候是资金在拔高出货，真正适合收藏的还是沉淀下来的经典品种。
