鉴定紫砂壶真假，这几个法子新手也能看懂

看泥料：紫砂最有说服力的

新手玩壶，最先要学会的就是看泥料。真正的紫砂壶，原料是宜兴特有的紫砂矿料，经过陈腐、炼制后才能用。烧成后，表面会有一层自然的颗粒感，用手抚摸细腻但不光滑，像小孩皮肤那样有微微的阻尼感，业内叫“润”。假壶，尤其是灌浆壶（用泥浆倒模成型的），为了好脱模，加了大量玻璃水，烧出来后表面贼亮、像打了蜡，用手一摸又滑又涩，没有那种“肉肉”的触感。再教你一招：用舌头轻轻舔一下壶底（新壶洗干净后干透），真紫砂有淡淡的土腥味，假壶则是刺鼻的化学味。要验证，还可以滴一滴清水在壶身上，原矿紫砂吸水性好，水珠会慢慢润开，像渗进皮肤里；假壶水珠会挂在表面打滚，很久不散。

听声音：闷响和脆响差别很大

很多行家拿到壶，会轻轻是用壶盖叩击壶身（注意别磕坏了）。真紫砂因为泥料含砂量高、烧成温度适中（1100℃左右），敲击出来的声音是闷闷的、短促的，有点像敲木鱼那种“卟卟”响，声音不会拖太长。假壶，比如加了玻璃水或瓷化的，声音会很脆、很响亮，像敲瓷碗那样“叮”一下，余音能拉好长。但这里有个容易踩的坑：段泥壶（黄泥）或者掺了熟砂的紫泥壶，敲起来声音有时也偏脆，所以听声音只是辅助手段，不能光靠这个就下结论。泥料好、砂性重的壶，声音越闷越纯；反过来说，声音太脆太亮的壶，基本可以怀疑不是原矿紫砂。

看做工：壶内壶外都藏着线索

紫砂壶是用拍身筒或镶身筒的手艺成型的，和拉坯、灌浆完全两码事。找一把真壶看壶内壁，大概率能看到手捏的痕迹：盖子里有时会留下泥条的接头纹路（这叫“泥门”），壶把的内侧也可能有手指按压的凹痕。这并不是粗糙，而是手工的特征。假壶用模具或者灌浆，内壁是光溜溜的，没这些自然的褶皱和指印。另外，注意看壶嘴和壶身的连接处：手工壶会先开好孔，再用脂泥（稀泥浆）把嘴、把粘上去，烧成后能看到浅浅的接缝线；假壶是连体成型的，接缝往往被处理得很干净，甚至完全看不出。最要当心的是“模具壶”，它也是手工做了模子，但比灌浆壶更有欺骗性——这得结合泥料和印章来排雷。

看印章和落款：别信“名家”两个字

凡是标榜“顾景舟”“陈曼生”“时大彬”这类名家的壶，新手最好先别碰。真名家壶的刻印，刀法自然，笔画深且有力，笔画的边边角角会有“毛边”（匠人刻刀的痕迹），印泥渗进泥料里也会不均匀。仿品印章多数是用电脑刻或者激光打的，笔画干净得过分，像印刷体，没有那种“活”气。还有一种贴款，是把真款从旧壶上挖下来贴到新壶上，但贴合处会有一圈不自然的泥痕，多翻转壶看底部就能发现。另外，刻字的风格也对不上——如果是在民国壶上刻了“某某监制”这种现代标语，那基本就是一眼假了。记住一个原则：落款只是壶履历的一部分，不是真伪的判决书，除非你见过同款真品对比过。

养壶实验：两周就能试出真假

这个方法最直观但也最费时间。回家拿新壶，用清水洗干净，泡上一壶便宜的普洱或者铁观音，然后拿茶汤浇在壶身，每天用干净茶巾擦一遍。真紫砂因为双重气孔结构，茶水会很快渗进去，两到三天壶身就开始“包浆”——颜色变深、油润起来，还泛着一种从内里透出的光泽。假壶根本不吸茶汤，泡了一星期，抹茶汤的地方就是个水渍印，干了之后色就褪了，壶身还是死灰死灰的。要是灌浆壶，表面那层玻璃水还会被茶汤烧得发黄，而且洗不干净。这个方法虽然慢，但一逮一个准——市场上九成以上的化工壶或抛光壶，都扛不住这么一泡。

别贪便宜也别怕贵：选购心态很重要

很多新手一上来就问“有没有一百元买一把真的紫砂壶”，老玩家听到都摇头。原矿紫砂矿料现在都没法随便开采了，正经练泥、做壶的匠人，光是泥料成本就几十块一把，加上手工费、烧窑费、次品损耗，哪怕只算工钱，半手工壶低于三四百元基本是亏本卖的——这个价往往买的是模具壶或掺了色料的壶。全手工壶就更贵了，几百到几千甚至上万都有。反过来，也别被“纯手工”三个字吓住：半手工（借助模具定型但主要靠手工修整）其实也很普遍，很多好壶都是半手工做的，少听那些“不是全手工就是假壶”的误导。选壶时候，泥料正、做工干净、出水流畅（像切了豆腐一样利索）才是关键。嫌价格高的，可以先从段泥、红泥的小品开始试，练练手再说。