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玩机制币，边齿是第一个要盯死的细节。真币的边齿是由滚边机一次压制成型，齿痕深浅一致、间距均匀，摸上去有棱有角的锋利感，对着光看齿底干净利落，不会出现毛刺或拖泥带水的金属流痕。的边齿多半是后期用铣刀或者模具二次加工，齿尖往往发圆、发钝，或者深浅不一，甚至能看到平行的刀纹。另一种常见假法是直接翻模铸造，边齿模糊得像被磨过，齿沟里还容易残留黑乎乎的氧化或造假涂抹的“包浆”。记住：拿两枚真币并排比较，边齿的形状和密度能讲很多故事，比如大清银币的边齿有“T”形、“橄榄”形等固定特征，这点造假者很难全然复制。
一枚钱币在流通中接触空气、人手和硬物，留下的磨损是有逻辑的。真币的磨损集中在高点——比如头像的鼻尖、衣领、龙鳞的脊背，这些地方先被磨光，露出底下的银白或铜色，而凹处（比如字口底部）依然保留着原始氧化层的暗色。做旧通常用砂纸打磨、酸液腐蚀或者滚石子机“摇滚”，结果要么是全币均匀发亮，没有任何层次，要么是磨损位置反常识——字口和底板比高点还模糊。我见过一枚假“袁大头”，耳根处的币面磨得发亮，但额头和颧骨却满是大面积的均匀包浆，一看就是拿布蘸着擦的。真正流通多年的钱币，包浆会像“古画上的开片”，有细密的裂纹和颜色深浅的过渡，而非一片死黑或死黄。
很多藏友盯着正面看半天，忽略了币边的信息量。真币的边道（就是币缘那一圈窄边）经过冲压后，会形成一圈自然的光亮“镜面”效果，收藏行话叫“露白”，但不会扎眼。因为金属成分不对（比如锌铜合金或铅锡合金），边道要么发红发暗，要么冒着贼光，像新打出来的模具一样。另有一种高仿币，故意在边道做一圈黑色“老包浆”，但这层颜色往往是用酱油、或鞋油熏烤上去的，凑近闻有刺鼻化学味，用棉签蘸点酒精在边道上轻轻蹭，真包浆不溶于酒精，假包浆则立刻显色脱落。我之前试过一枚“假船洋”，边上一圈包浆用指甲一抠就掉粉，露出下面亮闪闪的铜色，那就不对路了。
老机制币靠的是几百吨压力一次成型，字口和图案的根部是“陡峭”的，也就是说从币面到底板之间的落差非常清晰，肉眼看上去像刻着一样深刻。要么压力不足，字口浅得像浮在面上，龙鳞的凸起高度不足，甚至粘连在一起，要么是用失蜡法或电铸法复刻，线条软绵绵的，没有锐利感。拿放大镜看繁体“造”字的走之底和大清银币龙须的末端，真币的笔画末端收得干净利落，往往带一个圆头或者拖一条细尾巴。还有一种“后加刀”的，造假者用刻刀在浅字上补刻加深，用四十倍放大镜看去，刻槽边缘有毛糙的划痕，真币的模具线条则是镜面般光滑的。这一点在咸丰大钱这种厚币上尤其明显，老雕母本身的字口就像刀削斧砍，而翻砂出来的字根全是沙眼和颗粒感。
真币底板在铸造时会带有细腻的“车轮光”，就是转动币面时角度不同反射出的同心圆状亮纹，这是模具在旋转打磨时留下的，做不到这种均匀的同心光。很多藏友认为沙眼是专利，其实老铜元、大钱因为铸造时脱模不干净，常有细小砂眼，但真币的沙眼是孤立的小坑，不破坏字口。的沙眼往往泛滥成片，尤其是翻砂，整个底板都像橘子皮一样坑坑洼洼，而且沙眼边缘发软，不像真币的沙眼那样边缘利落。另一种常见误区是把“币缘起皮”（即币面边缘一圈不平整）当特点，的起皮是因为金属收缩不均，老币则只有在打制过猛或模具磨损时才可能出现“铸纹”，注意区别：铸纹是直线放射状的，起皮是片状的、触摸有凸起感的假性痕迹。
真币一旦买到手，千万别拿橡皮擦、牙膏或者钢丝球去“清洁”，那会彻底毁掉包浆和原始光泽。钱币收藏圈有个说法：“包浆是钱币的衣服，没了这层衣服，价值至少掉一半。”建议密封在亚克力盒或用无酸纸夹保存，避免直接上手摸，因为手汗里的盐分和油脂会在币面留下指纹，久了会形成雾状的“手汗锈”。铜钱更需要防潮——相对湿度保持在45%到55%之间，太干会导致钱体开裂，太湿则滋生绿锈。老藏家还会备一盒硅胶干燥剂和湿度计，定期检查。换季时尽量不要拿着裸币把玩，尤其南方的梅雨天，一旦生锈就是不可逆的。至于用醋、柠檬水泡洗的“急救方法”，那是给普品铜钱去泥沙用的，对银元、古钱珍品来说简直是灾难。
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