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很多刚入门的玉友，一听说要看玉，就拿着强光手电使劲照。实际上，鉴别玉石用的手电，核心不是亮度，而是光源的色温和聚光效果。行家看料子，常用的手电分两种：黄光和白光。黄光手电，色温在3000K左右，偏暖，最适合看和田玉、翡翠这种结构细腻的料子。它能很好地穿透玉石内部，让你看清棉絮、裂绺、水线这些瑕疵。白光手电，色温在6000K以上，偏冷，适合看硬玉的刚性、起胶感，或者检测玻璃仿制品里的气泡。记住一个原则：看玉质细腻度用黄光，看瑕疵和真伪用白光。聚光方面，要选光斑集中、边缘清晰的手电，那种光晕散成一大片的，照进去全是漫反射，什么细节都看不清楚。
这是最基础的鉴别动作。把手电的光头紧贴玉石表面，让光线从侧面或背面射入，这叫“打透光”。这时候，你盯着看的是玉石内部的纹理。真正的和田玉，透光下能看到细密的纤维交织结构，像细绒一样，摸起来油润，看起来也是均匀的。如果是俄料或青海料，透光下纤维比较粗，或者有水线、絮状物。翡翠在透光下，好的料子呈现“翠性”——就是像苍蝇翅膀一样的小片闪光，这是翡翠特有的矿物解理面。如果没有翠性，或者全是均匀的玻璃光泽，那可能是水沫子、玻璃仿品。透光时，手电不要紧贴太久，尤其是对和田玉籽料，局部受热可能会带走表面油脂，影响原有皮色观感。
很多人买籽料，最怕二上色和假皮。这时候，手电要斜着照，光线与玉面成45度左右的夹角，这叫“侧光”或“打侧光”。真籽料的皮色，侧光下能看到颜色是沿着毛孔渗进去的，深浅有过渡，而且皮色和玉肉之间没有明显的界线。假皮呢，侧光一打，颜色浮在表面，像涂了一层油漆，看不到毛孔，或者毛孔是喷砂做出来的，那种颗粒感很均匀、很假。真的毛孔，侧光看过去，是大小不一、有深有浅的凹坑，像橘皮。用手电转一转角度，观察光斑在毛孔上的变化，真毛孔会有明暗起伏，假的则呆板。
玉雕师傅切料子、买家下手前，都要用背光检查绺裂。把手电竖在玉料背面，或者从侧面斜着打个光，让光线穿过玉料，从另一面透出来。这时候，裂的地方会明显阻断光线，形成一条暗线或暗区。小绺裂在背光下像头发丝一样细的阴影，大裂会直接导致光透不过去。要注意的是，有些“水线”或“棉絮”在背光下也会显暗，但水线是平的、有透明感，裂是立体的、有断口感。如果你看到一条暗线，用指甲刮一下表面，能感觉到有缝，那就是裂；刮着平滑，光是内部阻挡形成的，那是天然生长结构。手电的穿透力也很重要，看厚料子时，得选3W以上、口径稍大的手电，太小或太暗的，根本照不透。
如果你是玩和田玉的，建议备一把黄光、聚光好、可调焦的手电。调焦功能很实用：聚光时，能把光线缩成一个小点，专门看局部细节；散光时，可以大面积扫一遍整体玉质。玩翡翠的，一把白光手电就够了，重点看翠性和内部棉絮，不要买那种带紫外光或者彩灯的多功能手电，那些花哨功能基本用不上，还容易因为杂光干扰判断。玩黄龙玉、金丝玉这类石英岩玉的，同用白光手电，但它们透光性强，容易显“油”，要注意别把表面抛光蜡和内部油润搞混。预算上，手电不需要太贵，百元上下的专业强光手电足够，关键是光源要稳定、不频闪。那种太廉价的几块钱手电，色温不正，光线发蓝或者发黄偏得太厉害，看久了眼镜累，也容易看走眼。
第一，手电不能代替放大镜。看玉石表面细微的毛孔、雕刻线条是否流畅、有没有崩口，最靠谱的还是30倍左右的放大镜，手电只是辅助照明。第二，不要在强光下长时间通过手电看玉。手电光照强，眼睛盯着看久了会疲劳，而且强光会让玉石的颜色看起来偏浅、偏透，影响你对真实颜色的判断。正确的做法是：先手电打光看透度和结构，然后放到自然光下看色和润度。第三，别迷信所谓“打灯无结构”。完全无结构的玉料极其罕见，绝大多数和田玉内部多少都有绵、絮。一些卖家拿强光手电对着玉一照，说“你看，什么都没”，很可能是故意用强光把结构吃掉了。真正好的玉，透光下结构均匀细腻，而不是完全空白一块。第四，别用手机手电筒。手机手电是散光、色温高，照在玉上全是耀眼的白光，什么瑕疵都看不清，只是感觉“透亮”，很容易被误导。老老实实用专业手电，才是行家入门的第一步。
