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绿松石最直观的特征就是那些黑褐色的纹路，行话叫“铁线”。天然铁线是矿物在亿万年间自然渗入形成的，线条走势不规律，粗细深浅变化多端，有的地方会像水墨画一样自然晕开。而造假货的铁线，比如用树脂加碎料压制的，往往线条生硬、边界清晰得像用笔画上去的，甚至会出现“铁线”在珠子边缘突然截断、毫无过渡的怪现象。还有，天然铁线摸上去有轻微的凹凸感，假货则光滑得像塑料。你拿个放大镜仔细观察，天然铁线内部有时能看到细小的矿物结晶反光，假货里只有均匀的塑料质感。
绿松石有个特性：它吸水。你把一颗天然原矿绿松石（没经过任何优化处理）浸入清水里，几分钟到十几分钟后，周围被水浸润的部分颜色会明显变深，而且变化是从边缘往里逐步渗入的，呈现出一种水润的色差。拿出来擦干后，水分挥发，颜色又慢慢恢复原状。这招对鉴别那些用菱镁矿、玻璃或塑料仿造的假货特别灵，它们泡多久都纹丝不动。不过要注意，瓷度高、密度极高的“高瓷”绿松石，泡水后颜色变化很微弱甚至没反应，但手头掂量着会有明显的压手感，这是高密度的标志。而那些经过注胶、沁胶优化过的绿松石，因为孔隙被胶堵死了，泡水后也基本不变色。
拿一根针烧红，轻轻刺到绿松石不显眼的地方，比如孔道内部。天然绿松石是矿物，烧灼后只会有一点点土腥味或矿石味，一烧就冒烟、闻到浓烈的塑料臭或刺鼻的胶水味，那基本是注胶货或合成树脂。更极端一点，用打火机火苗快速扫过珠子表面，天然原矿只会微微发黑，冷却后擦一擦就没事；而注胶或沁胶的，表面立刻起泡、发黄甚至烧出坑来。这个招数对新手不太友好，但高手在买高价原矿老珠子时，这是最狠的“验明正身”法。火烧过的痕迹，哪怕再小心，也会留下微瑕，所以这种方法最好只用在确定要买、但需要最后确认的物件上。
网上图片卖绿松石，十个里有九个打了“色差”的灯。那种背景全黑、打上强光、表面亮得像玻璃球一样的，多半是“优化货”或假货。真绿松石在自然光下（比如窗边）看，会有温润的蜡状光泽，而不是刺眼的贼光。还有，别信那些“一口价甩卖”的高瓷蓝，真正的顶级货在开采时就比普通料贵几十倍，线上卖家不可能赔本赚吆喝。最要命的是“原矿无优化”的宣传：很多卖家混用“顺色宝石蓝”的概念，把注胶后染成蓝色的劣质料当高瓷卖。你拿到手发现孔道内有胶水残留的痕迹，或者用指甲轻轻一划就留下白痕，那基本是假货。记住：买绿松石一定要在自然光下拍视频看实物，避开那种光线诡异、背景华丽的图片。
好多人买回绿松石就供起来，怕它脏、怕它裂，但松石其实怕干不怕油。人体分泌的少量油脂和汗液，是它最好的“润料”。盘玩时净手就行，别涂护手霜或长时间泡水。绿松石吸水性很强，千万别沾到化妆品、香水、洗涤剂，一沾就渗进去洗不掉，形成一块“油污斑”。长期不戴的话，放密封袋里喷一点矿泉水保持湿度，不能扔在干燥的抽屉里，否则它容易“发白”或“起皮”。另外，绿松石硬度差别很大——高瓷料硬度能划动玻璃，但低瓷料甚至用指甲就能刻动。所以别把绿松石和其他硬物（比如金刚菩提、蜜蜡）一起存放或盘玩，它们相互磕碰，松石表面容易留下划痕，一旦划伤就再难恢复原样。
很多新手一上来就非“无铁线”或“高瓷蓝”不买，这恰恰最容易掉坑。真正的天然无铁线绿松石极少，价格奇高，市场上乌蓝花、高瓷蓝多靠优化或染色。玩绿松石，最关键的是“瓷度”——就是密度和硬度。你拿强光手电贴着照，高瓷料的光晕范围非常小，几乎不透光，感觉像瓷片；而低瓷料或泡松，光打上去能透到内部，像半透明的胶状。用手掂，同样体积下，高瓷料明显重手、压手感强。新手入门可以选带一点铁线的“铁线松”，或者颜色偏绿一点的“绿松”，价格合理且真假特征明显，不容易被坑。记住：绿松石的美，在于它自然形成的纹理和朴素的质感，非要追求完美无瑕，最终往往买到的是化学合成物。
