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绿松石是一种含铜、铝的磷酸盐矿物，它的颜色主要取决于铜和铁的含量——铜多偏蓝，铁多偏绿。天然的高瓷蓝料子，在强光下看，能感觉到一种油润的瓷感，像烧得好的瓷器表面，而不是塑料那种贼光。另外，天然绿松石表面常有铁线，那是围岩的脉纹，自然、有深浅粗细变化，甚至有些铁线是凹下去的。仿品常把铁线做得太均匀或太规则，看着像画上去的。摸起来，天然原矿的松石有轻微吸附感（因为质地微孔），而注胶或优化过的则光滑得像玻璃。当然，有些高品质的“素料”没有铁线，那就得看颜色过渡了——天然料子的蓝或绿并不死板，阳光下不同角度略有深浅。
很多人说“绿松石泡水会变色，真的就会，假的不变”。确实，天然绿松石微孔渗水后颜色变深，但从水里拿出来放几分钟，水一干又恢复原色。问题是，现在许多高仿品用的菱镁矿染色或玻璃仿品，泡水后也毫无反应，而注胶料子因为胶堵住了孔隙，泡水也不变色。所以单靠泡水容易误判。行家更常用的方法是：用放大镜看表面。天然松石表面有细微的凹陷和颗粒感（俗称“橘皮纹”），而注胶料表面平整得像涂了层蜡。还有一种简便测试：用烧热的针（注意别烫到手），靠近不显眼处，如果闻到塑料味或刺鼻味，就是注过胶或树脂。天然松石只有轻微的矿物味（类似土腥气），无刺激气味。
常有人把“优化”等同于“假货”，其实不然。市面上很多绿松石是经过“过蜡”、“浸胶”或“注胶”处理的，这些属于优化手段，目的是提高硬度或稳定颜色。其中过蜡（表面涂一层天然蜂蜡）算最轻度的优化，长期盘玩蜡会退去；注胶则是用压力把树脂渗进去，改变了内部结构。假冒品则是指用菱镁矿、玻璃、塑料甚至染色大理石充数，这些完全不含有绿松石矿物成分。鉴别时，可以用酒精棉擦拭——如果棉上有明显染色，那八成是染色的菱镁矿或粉压货。另外，天然绿松石密度大约在2.6到2.9之间，手掂一掂，比同等大小的塑料或玻璃偏轻一点，比同体积的陶瓷稍重。
选购时，最该关注“瓷度”（即硬度和密度），瓷度高的松石抛光后光泽像瓷，不易开裂，也更好盘玩。瓷度低的“面松”拿手一抠就掉渣，碰水容易碎。颜色上，蓝绿色的高瓷蓝和高瓷绿最受追捧，但这只是审美偏好，并非所有天然松石都该是蓝色——很多美国矿出产的就是偏绿色调。其次是净度，铁线少的素料更贵，但一些老玩家反而喜欢铁线有纹理感的“花料”。最重要的一点：别只看“原矿”两个字，有些“原矿”其实是低密度松石，商家抓准了“原矿热”把它卖出高价。真靠得住的是看鉴定证书，能出CMA或CNAS认证的省检、国检才可信，不能只看店家自己的“保真卡”。
经常有人问：“绿松石能不能沾水？”其实只要不是密度极低的面松，短时间接触干净的水没问题，但泡久了会发白（返碱），所以洗澡、游泳、出汗多的时候最好别戴。另一个大坑是很多人为了让松石颜色更艳，主动给它上油、上汗，结果越戴越脏，甚至变黄。正确的做法是净手盘玩（洗干净手，晾干），或者直接用棉布轻轻擦拭。夏天出汗多时，建议先放一放。另外，绿松石怕暴晒和高温，车里放一天就可能裂开，平时不戴时放在阴凉处，用软布包好。清洁时别用肥皂、洗涤剂，温水冲洗后立刻擦干即可。
很多新手以为“泡水后变色”是唯一标准，其实一些顶级高瓷玉化料，密度极高，孔隙极少，泡水后几乎不变色或只微微变色，这恰恰说明它瓷度好。反过来，有些染色仿品泡水后会掉色，但掉出来的颜色不均匀，染到手上、布上很明显。另外，有些玩家迷信“切面回色”测试——在底部切一小口，看颜色是否变深。这个做法容易破坏松石结构，而且目前连一些高仿品也能做出假回色效果。最稳妥的路子还是积累手感：常接触真的原矿，记住那种轻微涩手但又细腻的质感，以及听声音——两块天然绿松石轻碰，声音清脆像瓷，而注胶或塑料的则发闷。说到底，多看、多上手，比任何一招一式都管用。
