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刚玩那会儿，我在潘家园地摊上花两百块收了一串“老蜜蜡”，卖家拍着胸脯说是波罗的海回流老蜡，还带着风化纹。回家放大镜一看，纹路均匀得像印刷的，热针一探，一股塑料臭味——原来是马丽散熬的仿品。后来跟行里老师傅学了一招：真蜜蜡不管新老，用手搓热了有松香味，假货要么没味要么是刺鼻化学味。另一点，老蜜蜡的风化纹是自然细密、深浅不一的网状，仿品是机器磕出来的、规则得像鱼鳞。从那以后，我养成个习惯：跟熟人或者有实体店的靠谱商家买，先要店家拿紫光灯照，看荧光反应——真蜜蜡有微弱蓝绿荧光，假货一团死白或根本没反应。
早先我迷信全手工，总觉得半手工是“偷懒”。结果收了一把号称“全手”的朱泥小壶，泡了两回茶，壶身竟然有细微裂纹，泡养一个月后壶盖和壶口就不一样颜色了——那是泥料里调配了氧化铁粉，壶身是喷浆做旧。后来请教了宜兴做壶的师傅，他教我两招：第一，好泥料用开水浇淋，表面会有油润感，水珠挂得住，慢慢吸进去；劣质泥料要么挂不住水，要么一浇就发干。第二，看壶内身筒，全手工有时能隐约看到泥条拍打的痕迹，接缝处有泥片接头线，但不一定明显。半手工在壶内往往有均匀的模具线痕，但这不是瑕疵，关键在于泥料纯不纯、出水顺不顺。现在我看壶，先倒满水盖严盖子，按住壶盖气孔看壶嘴能不能断水——三秒内断水而且不滴漏的，才算好工。
有次在拍卖行预展看中一幅“张大千扇面”，上面有谢稚柳的边跋，字迹很像。我没马上掏钱，先把扇面拿自然光下翻过来看纸的背面——真正老纸的帘纹清晰，纤维是断断续续的，纸的色泽从里到外均匀泛黄，但不死板。而那张扇面的纸色是用高锰酸钾熏出来的，边缘深中间浅，对着光一照，纸的纤维全断了还有烧焦的痕迹。题跋的墨色也是浮在纸面上，没吃进纸里去。老师傅说过：看老画先看纸，纸对了再看墨和印泥。民国以来的印泥，大红里带点橘黄的，往往是用朱砂和蓖麻油调的，年头久了会往下渗油，形成一圈淡淡黄色；新仿的印泥用的是化学颜料，不渗油、颜色死红。从那以后，我看画必带高倍放大镜，先看纸的纤维和帘纹，再看墨迹是否入纸三分。
有人拿一块灰白色带黑筋的石头，说这是“灵璧老坑磬石”，敲之有声。我拿小锤轻敲，声音发闷，不像真灵璧那样清脆悠长。后来查资料才发现，真正的灵璧磬石，必须产自安徽省灵璧县渔沟镇周边那几个特定的山，石质坚硬细腻，敲击能发出青铜器般的余音。很多冒充的石头是邻县乃至外省运来加工的，有的甚至是用腐蚀出纹路。我自己玩奇石，现在只看三个指标：石头本身的质地（密度、硬度）、天然纹路形成的规律（自然过渡不突兀）、敲击的音频。故事能编，声音骗不了人。买奇石最忌讳一路听卖家讲故事——“这块是某某石家传的”“这个纹路是某某代进贡的”——你得让他把石头放桌上，用清水浸湿，天然纹路遇水更清晰，人工染色或酸蚀的纹路会洇开或消失。
不少朋友一上来就盯着“尺寸”和“配对”，觉得越大越好、边角要严丝合缝。去年我在十里河看到一对“三棱大奔”的狮子头，两边棱子几乎一样，卖家说是野生老树果。拿到手里一掂，重量不对——真核桃的比重大概跟水差不多，沉甸甸但不压手；那对假核桃分量很沉，像石头，其实是树脂灌的。另一常见误区是：急着上油上蜡。我手上有串星月菩提，刚买来一个月就刷了橄榄油想“快挂瓷”，结果籽全花了，还发黏。后来跟一位玩了好几十年的藏友请教，他说新籽先用搓澡巾盘半个月去掉蜡层和脏色，然后干净手套盘两个月，手盘时必须手洗净擦干。尤其注意避开潮湿和暴晒，不玩时候放透气的棉布袋里，千万别密封袋捂着。真正变红包浆是时间的积累，没有速成的捷径。
很多人以为老钱就是值钱的，其实一块乾隆通宝，路边摊卖五块和拍卖行成交五千，差异就在品相和版别。我曾经收了一枚“光绪元宝北洋造”，正面龙鳞清晰，背面字口深峻，但是边缘有细微打磨痕迹——后来资深币商告诉我，这是后加工“洗币”，为了提升卖相做假包浆。真老铜币的包浆是自然氧化的，颜色深浅不一、有层次，手指摩擦有哑光感；洗币包浆是均匀一层化学色，表面发亮，指甲轻刮会掉粉末。邮票更讲究，我一直遵守“先看齿孔后看胶”的规矩：真邮票的齿孔间距均匀，背面原胶是天然微黄、光泽柔和，跟纸面贴合自然；仿品常常胶水死白、厚薄不匀，有的甚至反过来刷胶。集邮我现在只跟有十年以上口碑的邮商买新票，而且当场用放大镜看背胶的光泽，绝对不能图几块钱便宜去网上乱拍。
