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行里有句老话，叫“料是身板，工是脸面”。很多新手一上来就盯着雕工，却忽略了原料本身的底子。以和田玉为例，真正值钱的是那种油润得像猪油一样、打灯几乎看不到结构的高脂白，雕工再复杂的山料，也不如一块素面的籽料手把件耐把玩。鉴别时，你得学会“一看二摸三掂”：一看颜色是否自然，有没有漂白或染色的痕迹（比如翡翠的B货、C货，颜色往往浮在表面，没有色根）；二摸表面是否光滑，真的老玉或包浆好的菩提，手指滑过去有婴儿皮肤那种涩中带润的触感；三掂分量，拿在手里沉的往往比轻的密度大，像蜜蜡、沉香这种轻飘飘的，反而要小心是压制的。再说“工”：好工是把料子的优点放大了，差工则不惜料，甚至把裂、脏、棉都遮起来。选购时，宁可买工少料好的货色，也别贪图繁复的花纹。
文玩极讲究“油性”。像小叶紫檀、黄花梨、崖柏这些木质类，表面应该自然透出一种光泽，叫“包浆光”。但很多商家会刷橄榄油、上蜡来糊弄你。怎么破？最简单的方法是用强光手电（白光）贴着物件斜着照。真的油润感是浑厚、向内延伸的，就像凝固的猪油；而涂油或打蜡的，表面会有一层贼光（也叫镜面光），反光刺眼，感觉像是盖了一层塑料膜。黄花梨的油性还能靠“萤火虫”现象辅助看——在黑底上拍照片，真的海黄会有细密的荧光点。而血檀冒充小叶紫檀时，油性明显偏干，上手搓几下就发涩，真正的紫檀搓热后会有淡奶油味，还微微掉红粉（注意不是染色掉色）。保养这些小叶紫檀、沉香，切记别直接抹油或水：平时用纯棉布、麂皮手套盘玩，手汗大时别上手，否则包浆会花。
这个技巧很多新手忽略，但老玩家几乎个个在用。拿核桃来说，好皮质、成熟的麻核桃，两颗轻轻碰撞时应该是清脆的骨质声，像是两块小瓷片在轻碰；要是声音闷、发木，那就是没熟透或者本身皮质疏糠，盘不出来。同理，南红玛瑙、玉髓或翡翠，用一根细钢丝（或硬质棍子）悬空轻敲，真的玉石会发出悠长的、像铃铛一样的回音；玻璃、树脂的仿品声音发脆、短促，像是敲塑料。陶瓷紫砂壶也能听——口盖轻轻相碰，好的宜兴紫砂会发出清亮、走音长（像金属余韵），而注浆壶或者化工泥的，声音闷钝或尖锐刺耳。买之前有条件的话，一定请商家允许你轻声敲一两个（注意用指甲或筷子尖别太重，避免伤到器身）。这法子不用花一分钱，却极准。
很多人以为菩提、核桃要“红得快”才好，这就给了不良商家可乘之机。真正的老款闷尖狮子头核桃，或金刚菩提籽，想要盘出那种牛筋红，需要三五年甚至更久，不可能一个月就红得像包了漆。市面上那些速红的方法，要么是上油（籽核吸收植物油后变棕变黑，后期不透亮了），要么是泡高锰酸钾或染剂（颜色很不自然，手一摸发黏）。辨别很简单：用热水（大约60度，别太烫）泡几分钟，真的菩提、核桃只会出点微微的淡黄色或白色，而染色的会掉出红褐色的浑水，纸一擦红色很重。保养核心就三条：不上油、不暴晒、不碰水（沾了汗后立刻擦干）。净手盘一盘、刷子刷一刷，剩下的交给时间。比“红”更重要的是“透”——润透感才是好包浆。
瓷器和紫砂壶的造假，大多是做旧（仿老）。但真正的老东西，比如明代的老紫砂，由于当时是用泥片拼接（身筒和底分开做），在壶内壁或底部接缝处会留下一圈不是太工整的接痕（也叫肚脐眼或接底痕）。仿品则为了追求工整，往往把内底打磨得很光滑、或者直接用模具一体成型，接痕完全光滑均匀。瓷器也一样：老器物（尤其民窑）在圈足部位，会留有痕（旋转时的高低不平的纹路）或者刀修痕迹，这很自然；新仿品会故意用砂纸打磨出类似痕迹，但看起来呆板、方向一致。另一个稳妥的鉴别点是“釉面侵蚀”：真的老瓷长期在地里或空气中氧化，表面会有细小牛毛纹、蛤蜊光（五彩/粉彩的蛤蜊光是彩料氧化的自然多色折射），而仿品往往死气沉沉或贼光太亮。买瓷器时，别只看底款是否“大明成化”或有名人款——越是名人款且釉水很差的时候，越要警惕。
第一，别迷信“捡漏”。现在信息透明，真正的大漏早被高手用探测器和人脉扫完了。你在摊上一眼看到特别完美的、价格又低的“老东西”，多数是坑。第二，“祖传”故事别全信。纹饰、包浆、工艺都可以作假，看着像八九十年代背景的，也得看综合特征。比如蜜蜡，网上很多人说“用盐水能浮起来就是真的”，实际上很多塑料也能做到。只要没有做过热针测试（闻松香味）和紫外灯（琥珀荧光反应），就不算保险。第三，买前最好带个放大镜（30-40倍）和强光手电。观察是否有人工注胶（裂隙里的胶水在紫外灯下泛白或蓝白色光）。保养上，橄榄核、象牙果这类容易裂的，秋冬要放密封袋加点保湿（厨房纸巾微湿），别放空调口或暖气片旁。文玩圈最珍贵的就是时间沉淀下来的真东西，多上手、多看实物，比听故事管用一万倍。
