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很多朋友刚开始玩邮票，一听是“新票”就觉得那是好东西，其实这里头门道深了。真正的全新原胶票，指的是从发行就没被贴用过、背胶完整、齿孔干净、没有人为处理过的票。但市场上常见两种情况，一种是“二胶票”，即原胶被洗掉后重新刷了一层胶水，目的是掩盖黄斑或褶皱；另一种是“修补票”，缺齿断角的地方用纸浆补上，再压平上胶。鉴别的时候，你拿个高倍放大镜（30倍足够）看齿孔边缘的纤维，二胶票的齿尖往往变钝，纤维是扁平的；原胶票的齿尖锋利，纤维立着。另外，用紫光灯照背面，二胶票新刷的胶水会有一层不均匀的荧光反应，而原胶是均匀的暗色。记住，别听卖家吹“绝对原胶”，自己拿强光手电筒从侧面45度照一下，有颗粒感、纹理自然的才是真原胶。
邮票的纸质和印刷墨色是判断真假的第一道关。老邮票用的是特定时期的专用纸，比如60、70年代的国产邮票纸，表面粗糙、吸墨性强，手摸有涩感；而现代伪造老票用的纸往往太光滑、太厚实，甚至能透光看到纤维稀疏。你用指甲轻轻划过票面，真票会有沙沙的粗粝声，假票则是滑溜溜的。再说墨色，真邮票是胶版或雕刻版印刷，墨层有厚薄变化，尤其是雕刻版，你手指能摸到线条凸起，像的凹印感。现在高仿票多是彩色喷墨打印，墨色浮在纸面，用湿纸巾一擦就容易掉色，或者整体偏亮、偏艳，像加了滤镜。买老票时，务必多看背面的墨迹渗透情况——真票因为纸薄墨厚，油墨会从正面渗透到背面，形成隐约的反面图案；假票背面干干净净，一点透墨痕迹都没有。
齿孔不仅是装饰，更是辨别真伪的关键细节。真邮票的齿孔是机器打出来的，孔洞边缘整齐、圆润，每一枚邮票的齿孔分度和粗细都一致；假票往往用冲压机或手工打孔，孔洞边缘有毛刺，或者排列不整齐，甚至有的“伪齿孔”只是印刷上去的，看着像凸起的小点，一摸是平的。另一个中招点是“齿孔度数”——不同年代的邮票有固定的齿孔度数，比如老纪特票常见11.5度、12.5度，你可以用专用的齿孔尺去量，如果不匹配基本就是假货。我见过一枚80年代的生肖猴票，量出来齿孔是13.8度，后来拆开用高倍镜看，发现齿孔周边的纸有挤压褶皱，很明显是后打孔的假票。所以别嫌麻烦，随身带个齿孔尺和放大镜，买前量一量、看一看，能避开90%的低级假货。
很多新手一上来就追求“全品相”，即背胶完整、无黄斑、无折痕，价格也最高。但据我经验，市场上流通的五六十年代老票，真正全品相的其实非常稀少，因为当年纸张保存条件差，多少都会有自然氧化。反而应该警惕那些看起来崭新如初的全品相老票，特别是价格明显低于市场价的，多半是“翻新票”——用化学药水洗过黄斑，再重新压平。翻新过的票，纸质变脆，你轻轻折一下会裂开，而且背胶会失去光泽，像磨砂玻璃。我的建议是：入手老票时，与其花高价赌一个“全品”风险，不如买中上品（轻微黄斑、折痕不明显），但一定要保真。你拿个30倍镜看票面，翻新票的图案颜色会发死、没层次，尤其红色部分会变成偏紫的暗红，因为药水把颜料洗褪了。再一个，上手闻一下，有股淡淡的酸味或药水味，那肯定有问题。
很多藏友买了邮票就随手往塑料袋里一塞，或者直接贴在玻璃窗上晒太阳，这几个月后票就全毁了。邮票保养的核心是“恒温、恒湿、避光、防酸”。温度最好控制在18-22摄氏度，湿度40%-60%——太干了背胶会裂，太湿了发霉。别用普通塑料袋装，PVC材质的会释放酸性气体，腐蚀邮票纸基；要用专门的护邮袋或裁切好的高档插册。护邮袋买回来先闻一下，有塑料味的不要用。另外，别用手指直接摸票面，手上的汗渍和油脂会留下指纹印，时间久了变成黄斑。千万别拿橡皮擦去蹭票面上的污渍，会把油墨蹭掉。正确的清洁方法是：用软毛刷（文具店有卖，像画画用的那种）轻轻扫去灰尘，油污可以用棉签蘸微量蒸馏水轻轻点一下，然后立刻用吸水纸吸干。存放时每个护邮袋里夹一张无酸纸，隔开邮票和塑料，能极大延长保存寿命。
在邮市上我见过太多人，被“这是当年某某老藏家旧藏”“这是从老宅里翻出来的”这些故事一忽悠，就掏钱买了几千块的假票。你要记住一个铁律：看邮票，第一眼不看故事，只看邮票本身。真邮票的纸、墨、齿孔、背胶都是有工业标准的，你对照着标准去检验，对得上就考虑，对不上再好的故事也别信。另一个常见坑是“样票”和“试印票”，很多卖家拿这些说法来解释票面偏色、图案不全等瑕疵，实际上绝大多数是后期人为裁切或者印刷废品。除非你是专业研究传统集邮的，否则普通藏家千万别碰这些“非正式发行”的东西。买邮票最稳妥的方法是：拿一枚公认的真品作为“标本”，把你准备买的票放在旁边对比，同一光源、同一角度，看纸色、墨色、齿孔形状是否一致。这比听任何人讲故事都管用。
