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老邮票的定价，第一刀就切在品相上。行里常说“品相是邮票的生命”，一点不夸张。同样一枚80年代发行的JT票，全品带原胶（背面出厂胶水完整、无折痕、无黄斑、四角尖挺）和一枚有软折、轻微发黄的，市价能差出三到五倍。更别说缺齿、揭薄、修补过的，那基本就按“垃圾品”处理了，除非是极稀少的品种，否则没人愿意接。你看价目表时，先别急着对号入座，要看清它标注的是“全品”还是“上品”。绝大多数公开报价都是按全品来算的，你手里那枚有瑕疵的，心理预期得往下调整一大截。
现在网上的价目表满天飞，但你要学会分清楚“广告价”和“成交价”。广告价是邮商挂出来收东西的参考价，通常偏低；成交价是拍卖行或大宗交易平台实际落槌的价格，才是真行情。读价目表有个土办法：看同一枚票，不同年份、不同月份的报价趋势。如果连续半年都在缓慢爬坡，说明有人在吸货；如果忽高忽低像过山车，那多半是炒作盘，别碰。另外，老邮票的价目表里，单枚票和方连、版票的价格不是简单乘倍数关系。比方说，一枚单票报价100元，一个四方连（四枚连在一起）可能只值350元，而不是400元，因为方连的存世量相对更大，收藏群体也相对窄一些。只有整版票（如80枚一版）反而会有溢价，因为完整版票的存世量极少，很多被拆散了。
新手最怕买到假票，其实老票鉴定有门道。第一摸纸张。真老票的纸是专用的邮票纸，有韧性，对着光能看到均匀的纤维纹路，假票常用普通铜版纸，光滑发亮，没有那种“棉感”。第二看齿孔。老票的齿孔是打孔机打的，孔洞边缘干净利落，齿尖有毛茬但很均匀。假票如果用激光切割，齿孔边缘会发焦、发黑，或者干脆齿尖太圆滑。第三看油墨。真票的颜色是印在纸里的，用放大镜看，线条有笔触，不是一片死色。现在高仿票多用彩色复印或喷墨打印，放大镜下能看到网点状墨点。最后是背胶。老票的背胶（尤其70-80年代的）是植物胶，微黄且不均匀，用手指轻触有轻微的涩感。假票常用化学胶，白得发亮，摸上去滑腻。实在拿不准，就买一张带证书的评级票，虽然价格贵一些，但省心。
见过太多人为了省几十块钱，在地摊上捡“漏”，结果买回一抽屉假票。我的建议是，选老邮票，认准两个渠道：一是正规拍卖行的邮品专场，二是经营十年以上的老邮商。如果你刚开始玩，别急着追热门品种，比如那几套大红大紫的“猴票”“奔马”之类，水太深。先从一些题材冷门但发行量适中的老纪特票（老纪念特种邮票）玩起，价格几百元一枚，即使看走眼损失也有限。买的时候，一定要问清楚“有没有原胶”“有没有黄点”“齿孔是否完整”，并且让卖家在单据上写明品相承诺。另一个技巧：买整套不如买散票。整套老邮票的收藏价值高，但起点也高；散票（单枚）更容易入门，也多的是补配的机会，而且散票的流动性好，想出手时不难找下家。
老邮票最怕三样：潮湿、阳光、汗手。潮湿会让背胶发霉、纸质变软，产生不可逆的黄斑；阳光直射会让颜色褪去，尤其是红色和黄色系的票，晒一个月就废了。正确的存放方法是：用专用的护邮袋（透明聚丙烯材质，不要用PVC）把单枚票或方连装好，再放进集邮册。集邮册要竖着立在阴凉干燥的柜子里，千万别平放压摞，那样时间久了邮票会被压出印子。拿票的时候，用镊子（邮票专用平头镊），绝对不能用手直接抓，哪怕你的手洗得再干净，指纹和油脂都会留在票面上，几年后就是一道棕色的指印。如果发现邮票受潮发软，别用电吹风或晒太阳，那会毁掉背胶。正确做法是放回护邮袋，在干燥的房间里静置几天，让它自然恢复。
很多新手以为发行量越少就越值钱，其实不然。邮票的价值是“发行量”和“消耗量”的共同结果。有些老票发行量不大，但当年通信大量消耗掉了，存世量反而更少，比如很多早年普票，现在市场价很高。反之，有些票虽然发行量少，但当时没多少人寄信，整版整版压库房里，后来流出来的数量并不少，价格就上不去。另一个误区是“越老越值钱”。邮市有自己的炒作周期，比如清末民国票虽然老，但很多品种市场认可度一般，价格远不如某些80年代的JT票。还有，别迷信“错版”和“变体”。真正的错版票（如漏印、倒印）极少，市面流通的九成以上是人为伪造的“趣味品”，那些所谓“局部漏印”的，多半是用药水洗出来的。真正想玩错版，先去拍卖行看看大拍有没有真品上拍，别在地摊上听故事。
