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拿到一枚古币，别急着用放大镜盯字口。先上手掂分量，再翻过来看边道和地章。老玩家第一件事永远是看铜质——唐宋以前多用青铜，颜色发青发灰，硬度高，声音清脆但短促；明清以后多用黄铜，颜色偏黄亮，声音相对悠长。如果一枚号称宋代的币，颜色却是亮黄铜，那基本不用往下看了。铸工方面，翻砂法铸的钱，表面会有细小的砂粒感，字口边缘略呈圆钝，地章上常有深浅不一的铸造流铜；而机制币或后期翻铸的仿品，往往字口过于锋利，地章平整得“不自然”。用指甲轻轻刮一下边道，真币的老铜质密实，刮不出明显粉末；或新仿的铜质疏松，常会有发涩的手感。
很多新手一见绿锈就兴奋，觉得锈大必真，这恰恰是重灾区。真正的传世或出土古币，锈是长在铜骨里的，叫“生根锈”，用指甲抠不动，用针扎也只会掉粉末，不会成片剥落。生坑的锈色常有层次——最外层是浮锈，中间是过渡色，紧贴铜体有一层薄薄的“漆古”或“枣皮红”，这层过渡色是天然氧化形成的，仿品很难做出来。相反，假锈常常是化学粘合剂涂上去的，颜色发“贼”发艳，用热水一泡或者用棉签蘸酒精擦，容易变淡或脱落。还有一种常见情况是“真锈”，即拿真币的锈皮贴到上，这种要特别小心边道和穿口，看看锈的分布是否连贯自然。
古币的文字是当时工匠用刀修出来的，哪怕同版别，每枚币的笔画粗细、深浅都有细微差异，仿品却常常千篇一律，像是复印出来的。看字口要重点看笔画的“起收笔”——真币的笔画起笔处常有刀痕留下的尖角，收笔处略带圆润，整体有力度；仿品笔画往往过于均匀，显得“肉”或者“绵软”。穿口（中间的方孔）也是关键，真币的穿口有打磨过的痕迹，内壁常有锉痕或旋纹，方向杂乱但自然；而的穿口多是用钻头或冲床出来的，内壁光滑如镜，或者带有规律的机械纹。另外，穿上和穿下的“流铜”位置、大小，真品是随机分布的，仿品则常常为了“做品相”而刻意清理得干干净净。
老办法里听声音很流行，说是“声音沉闷是真，清脆是假”，但这并不绝对。锈蚀严重的真币声音发闷，但保存极好的传世品声音也可以响亮；而有些加入了锡或铅的，声音也能做得沉闷。所以听声只能作为排除法——如果一枚币号称宋代的，声音却像现代铜铃一样悠长带尾音，那就要警惕。掂重更实在：你可以找几枚确定真品的同尺寸钱币对比，手感上真币的密度更均匀，压手感强；如果铜质不纯，往往偏轻。但注意，磨损严重的真币会比标准重量轻不少，不能一刀切。
第一个要躲的是“水坑”太完美的币。地下出水坑的宋代钱，锈色是薄薄一层蓝绿或红褐，字体清晰，但若整批出现且品相惊人地一致，多半是药水泡出来的。第二个是“改刻”币，常见于将普通版别的字改刻成稀见版别，比如用“光背”改刻“月纹”或“星纹”，你拿放大镜看笔画周围，改刻处会有崩茬或金黄色的新铜露出。第三个是“拼凑币”，即两枚残币焊接或粘接成完整品，这种币在放大镜下能看到缝隙，边道上有不自然的凸起线。新手选购，尽量避开地摊上那种“传世罐子装一整串”的，也不要去碰带着“出土故事”的，故事越生动，往往坑越深。拿不准的，多看少买，多对比馆藏图谱上的同版别细节。
很多藏友拿到古币喜欢用手盘，蹭脸上的油，觉得这样有“人气”，其实是毁了包浆。手上的汗和油会加速铜质腐蚀，让原本的皮壳变得花里胡哨，行话叫“养花了”。真币的保养，最要紧是保持干燥——用软毛刷轻轻扫掉浮灰，然后放在无酸纸夹或者亚克力小圆盒里，不要用塑料密封袋长期闷着，容易返潮起粉。如果遇到土锈太厚影响辨认，可以用纯净水泡半天，再用软牙刷刷洗，但绝不要用醋、盐酸等酸类去煮，那会把铜体本身腐蚀出坑洞，品相直接废掉。另外，千万不要为了看字口去用刀刮或者用砂纸打磨，那是自杀式操作。一枚币的品相，至少一半的价值在皮壳和包浆上，你保护好了，它自己会“说话”。
