书画鉴真伪，老玩家教你三招看破眼力

第一招：看笔墨气韵，别光盯着落款和印章

很多刚入门的朋友，一上来就先找名家落款和印章，觉得对上了就是真东西。其实这是最容易掉坑的地方，现在高仿的印章用电脑刻、翻模或者老章新盖，能做到几乎一模一样。真正的眼力，得先从笔墨看起。老玩家常说“笔墨是活的”，这话不虚。老画家的用笔有节奏、有力度，哪怕是一根线条，起笔、行笔、收笔都有变化，墨色有浓淡干湿的自然过渡，不僵硬、不呆板。你看八大山人的鸟，几笔下去，神情就出来了，仿的人往往形似而神散，线条单一、墨色发死。所以拿到一幅画，先不要急着翻背面找题跋，先把画面挂在亮处，退后两步，看看整体气韵是否连贯。好的书画，哪怕是小品，也有一股“活气”，仿品往往像照片贴上去的，纸是纸、墨是墨，没有融在一起的感觉。

第二招：摸纸绢新旧，手指比眼睛更诚实

纸张和绢帛是最难造假的老底子。老纸经过几十年上百年的空气氧化，颜色发黄，但这种黄是“里外如一”的，从纸的中心到边缘都透着一种均匀的老旧感，手指摸上去，光滑但有一种涩涩的质感。而做旧的纸，常见用茶水、酱油汤、草酸泡过，表面一层黄，撕开或摸背面，还是洁白或颜色不均。更关键的是手感：老纸纤维已经松散，变得柔软，稍微一揉会有细微的折痕，但不易断裂；新仿的纸韧性还很强，或者为了模仿老纸故意搓得发毛，摸上去粗糙扎手。绢本也是一样，老绢因为丝线老化，表面会起一层细细的绒毛，而且经纬线有些错位、不平整，再老的绢甚至有“酥脆”感，拿的时候要格外小心。新手最易犯的错是只看颜色不看质地，记住：颜色能泡出来，质感泡不出来。

第三招：辨印泥与钤印，细节里藏猫腻

书画上的印章，除了看篆刻刀法，还有个关键点——印泥。不同年代的印泥成分和颜色差别很大。明末清初的印泥多用朱砂和植物油调制，颜色偏暗红，而且因为油年久渗化，印迹周围会有一圈极淡的油晕，像水渍一样，这叫“跑油”，是时间的自然现象。民国以后的印泥有时加了化学颜料，颜色鲜红发紫，油晕要么没有，要么过于明显像油渍。另外，注意钤印的位置和力度。老一辈书画家的印章，盖的时候非常讲究，印泥蘸得均匀，落印稳准，印文清晰，不会歪斜或者深浅不一。仿品常见印章与落款的位置别扭，比如靠得太近或太远，或者印文边缘模糊、断笔，那是翻刻或电脑刻的痕迹。还有一个容易被忽略的点：看印章叠压关系，如果是真迹，墨迹和印泥会有互相“吃进去”的感觉，墨上有印泥，印泥下又透出墨色；而仿品往往是墨迹干了再盖印，或者印泥盖在墨上很清楚，没有渗透感。

第四招：别迷信“流传有序”，先看画本身

很多人在拍卖行或者古玩店，一听卖家说“这画是某某旧藏”“有出版记录”，就容易信以为真。其实“流传有序”是可以造假的，比如打上伪托的题签、伪造的收藏章、甚至编一段假的著录。我见过最离谱的是，一幅仿的齐白石，卖家指着一本画册说“你看，上面这一页就是这幅”，结果仔细一对照，画册上那幅构图、尺寸都对不上，只是画册封面和作者名一样而已。所以真正靠谱的玩法是：先凭前三招判定画的真伪，再把流传著录当作辅助参考，而不是反过来。如果你自己拿不准，宁可相信自己的直觉，也别被那些“大名家题跋”或者“海外回流”的故事给带走。真正老玩家的经验是——好画自己会说话，旁边的印章和题跋只是背景音。

第五招：保养上，宁湿勿干？错，干湿都要适中

书画的保存，很多新手有个误区，觉得南方潮湿容易发霉，那就使劲除湿，用空调对着吹或者放很多干燥剂。其实太干也会出问题，尤其是北方冬天暖气房，湿度低于30%时，纸绢会收缩、变脆，一翻动可能就裂了。最合适的湿度是50%到60%，温度最好保持在15到25度之间，不要忽冷忽热。另外，千万不要把画长期压在玻璃镜框里，玻璃内侧容易结露，时间长了会形成水渍；也不要贴墙挂着一直不换，阳光直射的地方褪色最快，一幅清代的浅绛山水，挂半年颜色就淡了。卷画的时候，一定要从轴头轻轻卷起，不要用力压，更不能反卷。我见过有人用报纸包画，报纸的油墨会沾到画面上，要用无酸纸或宣纸包。定期拿出来通通风，轻轻拂去浮尘，但千万别用湿布擦，也别用鸡毛掸子扫，那都伤画芯。

第六招：选购实用建议，宁精勿滥，多看少买

新手入门，我建议先买有可靠来源的近代名家作品，比如一些二线名气但画工扎实的画家的作品，价格不高，市场流通少，造假成本高，相对容易入手。别一上来就追八大、石涛或者宋元作品，那基本是。去逛地摊或小拍，碰到一件标着“清代”但只卖几百块的画，十有八九是印刷品或木版水印，尤其是那些画面细节呆板、颜色死板、没有笔触感的。还有，一定要看实物，照片和手机屏幕会变色，很多仿品在照片上看不出破绽，一上手就穿帮。最后记住一个老玩家的口头禅：买错一件假货，等于白丢三件真货的钱。所以不急于下手，哪怕错过一件，也比买错一件强。多看博物馆的真迹、多跑到靠谱的书画社去上手，慢慢你的眼睛就练出来了，那时候再出手，心里才有底。