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玩紫砂壶，首先得搞清楚泥料的根。咱们常说的“正宗紫砂”，特指江苏宜兴丁蜀镇出产的泥料。宜兴地处太湖西岸，地下有独特的甲泥矿层，这种矿是紫砂泥的核心来源。甲泥里分层夹着紫泥、红泥、本山绿泥等，经过风化、粉碎、陈腐、锤炼才能变成制壶泥。外地也有叫“紫砂”的，比如浙江长兴、安徽宁国、江西景德镇周边，但这些地方的泥料矿物构成和宜兴不同，烧出来致密度、吸水率、透气性都有区别。你上手一把壶，摸摸内壁，嗅一嗅新壶的土腥味，宜兴料那股特有的“砂感”和温润内敛的涩味，外地料很难完全仿出来。所以，要说“最正宗”，宜兴丁蜀独此一家，别处的只能说“类紫砂陶”，不能等同。
行家挑壶，第一关就是看泥。正品宜兴紫砂泥有几个硬指标：一是“砂”的颗粒感。好的紫砂泥，胎体里分布着均匀的、大小不一的石英、云母等矿物质颗粒，你拿放大镜看截面，能见到星星点点的银色亮片（云母）和黑点（铁质）。二是吸水率。在壶身滴一滴水，正宗紫砂会慢慢渗进去，留下一圈润湿的痕迹，但也用不了几秒就能吸干，不挂水珠。三是“双气孔”结构。我常告诉新手：拿壶盖轻敲壶身，声音不是清脆的瓷音，而是有点发闷、带余韵的陶声，因为气孔多、结构松。另外，颜色再艳的壶，天然紫砂烧出来也是哑光、微涩的，如果表面像上了玻璃釉一样反光，多半是加了化料或表面抛光了，那就不属于纯天然紫砂。
网上很多“一掰腕的鉴定法”——什么“拿开水烫，闻有没有刺鼻味”，其实不太靠谱。化工壶的颜色过于鲜艳怪异，比如碧绿、大红、天蓝，因为天然紫砂没有这种色。但有些低仿品会用劣质泥料加少量氧化锰、氧化钴，表面颜色反倒暗暗的，比较接近原矿，这时要靠手感：正宗紫砂用开水烫过后，壶体迅速吸热变热，但又不感觉烫手；化工壶往往升温慢，而且表面滑腻如蜡，摸上去有“塑料感”。还有人说“用盐酸滴在底款上看气泡”，这是实验室方法，普通人别试。最实用的技巧是：买壶前拿一块湿布擦壶身，正宗紫砂擦过后水渍很快消失，留下一片深色的润湿层，随即慢慢变干；而添加了玻璃水的壶，水渍会留在表面要很久才挥发，因为气孔被堵死了。记住，所有能快速验证的“秘方”都是辅助，养成多看、多摸真品的眼力，比啥都强。
我见过不少茶友，给新壶“开壶”时，又是煮豆腐又是放糖，还把壶泡在茶汤里煮一宿——这完全是多余。紫砂壶开壶很简单：清水冲洗干净，开水内外烫几遍，自然晾干就能用了。日常保养的核心是“以茶养壶”。泡茶后，趁热用干净的茶巾擦拭壶身，把茶渍擦匀，但壶内不要用毛巾硬擦，以免刮伤。每次喝完，倒掉茶渣，用开水冲净壶内残余茶叶，然后倒扣在茶台上，让壶内自然阴干。注意，千万不能用洗涤剂或洗碗机，会把泥料里的气孔堵死或腐蚀掉。所谓“包浆”，是茶汤中的茶多酚、油脂与壶体长期接触，在表面形成一层温润的氧化膜。这个过程少说要半年，好壶养出来是“内敛的珠光”，不是油亮亮的“贼光”。如果看到有的壶中间一圈特别亮，其他部位发涩，那多半是上过鞋油、蜡，这种壶奉劝别碰。
给想入手的藏友几点实在话。第一，看“砂质感”。用手轻摩壶嘴、壶钮的根部，好的紫砂会略微扎手，但又砂粒均匀，不刺手。第二，找“星星点点”。用手机灯或手电筒从壶内侧照射（比如壶口朝上），看壶壁的厚薄和砂粒分布。如果整个胎体均匀、没有明显的断砂或气泡，说明泥料陈腐时间够、揉炼到位。第三，听“出水声音”。倒满水后倒掉，听壶内壁残留水珠的滴落声——好泥料的声音很闷实，像小雨滴在松木上；如果声音清亮，像敲玻璃杯，那就偏瓷化，失去了紫砂的透气性。市场上还有“捂灰”、“调砂”、“绞泥”等工艺壶，这些都是在正品泥料基础上做的艺术处理，不影响泥料好坏，但价格有差异，要根据自己玩的定位来。最后提醒：买壶别迷信“全手工”、“半手工”，泥料纯正永远是第一位的。
很多新手以为紫砂颜色深、紫得发黑就是老泥，其实这是一种误解。紫砂颜色主要取决于铁、锰等氧化物的含量以及烧成温度、气氛。同一块矿料，高温下还原气氛烧出来就是猪肝紫，低温氧化气氛烧出来就是灰褐色。所谓“老泥”指的是陈腐时间长的泥料，它的特征不是颜色深，而是烧成后胎体更密润、砂性更柔和、收缩率稳定。另外，别觉得“稀泥”就是好。紫砂泥必须经过充分揉打、排气，练成“熟泥”后才能制壶。如果壶身有类似“流釉”的晶莹光泽，或者用手指轻按壶壁能感觉到软塌塌的弹性，那是泥料含水量过高、烧结不够，这种壶用久了容易变形、渗水。真正的好泥，手感重实、密度适中，拿在手里不会有“轻飘飘”或“沉得像铁”两种极端。还是那句老话：玩紫砂是慢功夫，多和真东西交朋友，少信快招和玄学。
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