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紫砂壶的价格，十有八九是从泥料开始的。正宗宜兴紫砂矿料，手感温润，颗粒感自然，你用手掌轻轻抚摸壶身，会有种婴儿皮肤般的细腻糯滑，但又不是玻璃那种贼光。很多新手被化工壶坑过，那种壶要么颜色艳得不正常，比如大红大绿，要么摸上去滑得发涩，像涂了一层胶水。真正的紫砂，颜色是含蓄的——紫泥发暗紫，段泥是米黄泛青，朱泥偏红但不过分亮。你可以找个干净的壶，用指甲盖轻叩壶身，好泥料的敲击声清脆短促，化工壶则声音闷哑、拖泥带水。还有一个老藏友常用的笨办法：泡茶前用开水冲淋壶身，好泥料会迅速吸水散热，你凑近能闻到淡淡的土腥味，这才是天然矿料的气味；化工壶留下的是一股刺鼻的酸味或塑料味，这点做不了假。
做工贼重要，直接决定了这把壶是喝茶用的还是能进博物馆的。你先把壶拿稳，眼睛凑到壶盖和壶口的缝隙处，好壶的盖子旋转起来特别顺畅，没有阻力感，而且严丝合缝，哪怕壶盖只盖了一半，你往里面吹口气，另一半壶身也该有气呼出来——这叫“通转流畅”，是手工精修的痕迹。再看壶嘴、壶把、壶钮三点是否在一条直线上，你把它放在玻璃桌面上，从正上方俯视，高手做出来的壶，三点连成一条笔直的竖线。千万别迷信内壁章，现在机压壶照样能敲章，反而是壶内原本的明针功夫（也就是用牛角片刮平壶内壁的工序）没法作假，好壶内壁光滑，但能看出轻微的手工螺旋纹，而不是规整的模具印痕。很多半手壶（借助模具但手工修饰）也会留些痕迹，但比全手的自然很多，价格也差好几倍。
真正在行内买壶的老玩家，从来不只是看职称。同样是助理工艺师，有人拿过全手工比赛金奖，有人只是熬年限评上的，前者壶价能翻五倍。你去看一把名家的壶，先别管落款，先看它能不能体现出“肉感”——壶身线条过渡是否自然，壶把弯折处有没有生硬的折角。有些壶把、壶嘴看着是活的，好像能随茶汤流动，这就是线条的气韵。传承也很要紧，比如同一位师傅的壶，他早期在紫砂一厂学徒阶段的作品，泥料纯、做工谨，现在市价往往比其中年批量作品还贵，因为那时候用料不计成本。至于那些动辄标价几万却说“纯手工三天完工”的，听听就好，真正全手工的普通石瓢，从打泥片到烧出来，熟练工也得一周。
紫砂壶的乐趣，一半在养。新壶到手，不要急着泡茶，先用开水里外冲洗两遍，去掉窑灰和火气。有个心得：第一次泡茶时，茶汤喝完后，趁壶身还热，用干净的湿茶巾（最好是细棉布）把壶身外壁擦拭一遍，这样茶油能均匀附着，养出来的包浆才透亮、均匀，不会像狗啃一样一块亮一块暗。注意，紫砂壶忌油污，你手上如果有护手霜，摸壶盖都要擦干净，油渗进泥料就毁了。还有就是“一壶侍一茶”不是迷信，而是有道理的——你用来泡生普的壶，内壁吸附了那种花果香，突然换乌龙茶，两种香冲撞，茶汤味道会发涩。也别迷信把茶汤泡在里面闷三天，那样养出来是死黑，一点灵气都没有。每次用完，壶倒扣晾干，但别扣在塑料垫上，木桌上最稳妥，透气。
去实体店买壶，最忌讳一进门就问“这壶能升值吗”——卖家一听就知道你是小白。你可以拿起来先看底部的落款章，真章都是手工敲的，印文深浅不一、边角有自然磨损，机械则整齐得跟打印一样，而且深浅完全一致。再一个，用壶盖轻轻刮壶口边缘，听听声音：出现“嘶啦”的刺耳声，说明泥料太硬或修胚时没处理好；如果声音酥润平顺，那才是好料子的表现。很多卖家会跟你讲“这是陈腐三十年的老泥”，你不用接话，直接问他矿料来源，是宜兴黄龙山的还是外省的，如果是宜兴本山料，他会立刻开始讲矿点的细节，讲不出来的基本是套话。记住，几百块预算，买个半手工的实用器完全够用；超过三千，才考虑有没有作者的附加价值；上万的东西，一定要找同城玩壶十年的老藏友陪你看，别冲动。补个常识：市面上所谓“大师手作”一年卖出几千把，都是笑话，真正的全手壶，大师一年产量也就二三十把，顶天五十把。
最普遍的：很多人以为紫砂壶一定要“开壶”用豆腐煮。其实这是以讹传讹，豆腐里的蛋白质残留在壶内，不但堵气孔，还容易发霉。真正干净的开法就是开水烫，讲究点的用茶叶同煮两遍，去杂味就够了。还有，“倒立不掉盖”是衡量气密性的标准，但别拿这个当品质金律——有些西施壶因为壶盖重，哪怕气密性一般也掉不了，而朱泥壶因为收缩率大，盖子做到严丝合缝很难，但泡茶的出水一样优秀。另外，新手常被“全手工”三个字坑，满月壶、仿古这类传统器型，是半手还是全手，很多老玩家都分不清，你花冤枉钱就划不来了。记住一个铁律：壶没问题就行，别只看工艺标签。最后多说一句，养壶别用茶汤浇淋壶顶，那样壶盖与壶身颜色差别一大，就是一把花壶，不值钱了。
