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氧化锰在紫砂壶中扮演的是着色剂的角色，常被添加到本山绿泥、段泥或白泥等浅色泥料中，目的是仿制出深色老壶或调整泥料色系。行内管这类壶叫“锰化壶”或“调剂色壶”。注意，这和天然紫泥、红泥中含有的铁、锰等金属氧化物有本质区别——天然矿料中的锰是微量伴生元素，含量极低且分布均匀；而人为添加的氧化锰是工业化提纯的试剂，添加比例通常在0.5%到2%之间，过量时泥料会发闷、失去温润感。上手看实物，你会发现锰化壶的泥料往往颜色死板，不像天然深色泥料那样有深浅变化和细微的杂色颗粒。
加了氧化锰的紫砂壶，最明显的特点就是颜色发“邪”。比如用本山绿泥加锰烧出来的壶，颜色偏青灰或酱油黑，远看像老紫砂，但近看缺乏天然紫泥那种黑中透红、紫中泛金的光泽。另一种常见的是“黑金砂”壶——泥料里加入氧化锰后再混合黄颗粒，烧成后表面黑色底子上散布金色星点。真正的天然黑泥（如黑泥矿料）烧制后颜色自然、有砂质感，而锰化黑泥往往“黑死”一片，强光下看不到泥料的透感，壶表面像刷了一层漆皮。更迷惑人的是，有些商家会把锰化壶再涂一层鞋油或擦蜡，让颜色更油亮，这时候你用指甲轻刮壶身，能刮下黑灰色的痕迹，而真紫砂烧成后颜色是渗在泥胎里的，刮不出色料。
上手掂量是鉴别锰化壶的硬招。真紫砂因为含砂率合理，壶身有压手感，摸起来像粗陶但又有细砂的摩擦感。加了氧化锰的壶，尤其是低品相加过量锰的，泥料密度变低，拿在手里轻飘飘的，像块塑料模型。更直接的办法是轻弹壶身——用壶盖边缘轻敲壶身（注意别敲坏了），天然紫砂壶声音清脆悠长，像石头撞石头；而锰化壶因为泥料烧结程度不足或添加剂改变了胎体结构，敲出来的声音发闷发哑，类似敲瓦罐的“噗噗”声。不过这个办法对新手有风险，因为不同泥料、不同窑温下的声音也有差别，建议结合其他特征综合判断。
锰化紫砂壶最容易被看穿的地方在泡养。天然紫砂用上一个月，壶表面会慢慢透出温润的包浆，这种包浆是从泥料肌理里渗出来的，像老玉出油，用手一擦光泽会更柔和。而加了氧化锰的壶，泡再多茶也养不出那种内敛的光，反而越用越“贼亮”——要么是表面浮了一层化学光，要么是壶身局部发黑发花，这是因为氧化锰遇水后会慢慢析出，在壶表形成不均匀的深色斑块。更让人头疼的是，锰化壶很容易积茶垢，而且茶垢渗进胎体后洗不掉，用开水冲一遍，倒出来的水还带怪味。真紫砂的透气性是双气孔结构，茶垢不会堵死气孔，用软刷刷一刷就能恢复干净。
买紫砂壶时想躲开锰化壶，记住三招。第一看泥料颜色：天然紫砂没有纯黑、纯墨绿、纯青灰的，真正好的黑泥其实是深褐色或紫褐色，侧光看能看到细碎的云母颗粒；第二看壶内壁：德钟、石瓢等半手工壶，在内壁接缝处用指甲刮一刮，真泥料刮下来的是白色或淡黄色的粉末（云母和石英），锰化壶刮下来是灰黑粉；第三看价格：一把用正宗原矿紫泥做的半手工壶，光泥料成本就在几十到上百元，加上师傅工费，零售价低于200元的壶，十有八九是加了氧化锰或化工色的。闻气味也很关键——新壶打开盖子，凑近鼻子深吸一口，天然紫砂只有土腥味，而锰化壶常带一股刺鼻的酸味或烧焦的橡胶味，那是添加剂烧结后的残留。
如果你已经入手了锰化紫砂壶，有几点必须注意。第一，别拿它泡所有茶。氧化锰虽在高温下稳定，但长期接触酸性茶水（如生普、铁观音），锰离子可能缓慢溶出，虽然含量极低，但能避免就避免。第二，清洗时绝不能用84消毒液或去污粉，这些强氧化剂会让壶面的锰化合物起反应，壶身会变色甚至脱落一层皮。第三，也是最重要的：别把它当传家宝供着。锰化壶的胎体比天然紫砂脆弱，热胀冷缩时更容易炸裂，冬天用开水冲壶前，一定先用温水预热壶身。说到底，这类壶价格不高，用坏了也不心疼，但如果你真喜欢传统紫砂的质感，还是多跑几趟靠谱的工坊，少碰这些“一眼假”的化学壶。见过的老玩家都说，泥料这东西，干净才是硬道理。
