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玩折扇，首先得看懂扇骨。材质和做工直接决定了这把扇子能陪你多久。常见的是竹子和木料，竹子分湘妃竹、梅鹿竹、棕竹、玉竹等。湘妃竹讲究红斑均匀、分布自然，红斑跑出竹面或者发死发黑的，那是后天处理过的，别碰。梅鹿竹看斑点是晕开的墨色，比湘妃竹更淡雅。玉竹强调的是油性，好的玉竹盘上三五年，能红得像琥珀，那种蜡黄的或者发白的料子，往往油性不足，上色慢。木头里挑老红木、紫檀或黄花梨，重点看沉手程度和纹理是否流畅。用手一掂，空心的折扇和实心压手的，后者用料更实。扇钉是牛角的还是铜的？牛角钉弹性好，越用越活，撑开扇面不松垮；铜钉时间久了易咬死扇骨，转起来涩。开合一次，听声音——利落的“啪嗒”一声，就是好工。
扇面除了材质，更看工艺。纸面折扇，大多用宣纸或矾绢，好一点的扇面是清水套矾，纸面摸上去光滑却不涩手，对着光看纤维均匀，没有疙瘩。金笺扇面注意看泥金还是描金——泥金是金粉调胶后刷上去的，表面哑光，老金笺底色偏熟黄，用手轻刮不掉金粉；描金色泽亮，容易脱落，收藏价值差一截。绢本扇面如果是老画，一定要留意有没有虫蛀痕迹，绢面一旦发脆开裂，修复成本很高，别指望自己能补。另外，折扇展开后，扇面要平整，不能有波浪纹，收拢时扇骨推到底，扇面边沿要齐整，没有鼓包或撕裂。试想，一把扇子都收不拢，还谈什么收藏？
竹刻是折扇的大项。阳刻（留青）讲究铲底干净，图案层次分明，深浅过渡自然；阴刻则看刀锋的力度，刻出行书要有笔意，刻出山水要有皴法。很多人买了机雕扇骨，以为是手工活。怎么分？机雕线条深浅一致、边缘圆滑、没有顿挫感；手工刻的纹样，刀痕里能看出起刀和收刀的痕迹，尤其是转折处，会有一两刀叠上去的“小台阶”。扇面上的书画更吃眼力。如果是老扇面，题款和印章必须跟扇骨或原配扇套年代吻合。现在很多仿货，落个启功的款，书法软得没骨架，印章也模糊，那是打印机打出来的，千万别信。真正好的扇面画，每一笔墨色都立在纸面上，干了以后也有厚度感，墨色发灰发飘的不是手绘。
很多人把折扇当普通玩具，夏天沾了汗水也不擦，秋天随手扔在窗台晒。隔半年再看，扇骨发霉、扇面起黄斑，基本废了。正确做法是：夏天盘玩前洗手带棉布手套，或者别用手直接抓扇骨，尤其是刚上手的新扇，手汗大的盘出的颜色脏，用棉布或丝绸慢慢揉，等表面包浆稳定了再上手。扇面不要贴脸蹭汗水，汗渍会让纸面发黄。另外，折扇收拢存放时，最好用扇套或细布包好，放回硬质笔筒里，别跟钥匙、零钱挤在一个兜里。南方梅雨季注意放干燥剂，但别跟樟脑球一起放，樟脑挥发会伤绢本的胶性。展开扇面时，沿一个角度轻轻推扇骨，别硬拉纸面；收扇时合拢后轻轻拍一下扇边对齐即可，别用力捏。
第一，别追“名家落款”就下手。我见过太多人花大价钱买一把“大师留青”折扇，结果扇钉是铜的、扇面是印刷的，刻工还不如一年学徒练手活。选扇子，先看料子、再看工，最后才是款。第二，别信“低价老扇”的故事。市面上常见的“清代老竹扇”，竹色均匀、感觉像几个月就做出来的。真正的老扇包浆是活的——放大镜下，包浆层隐约有细毛孔状的氧化纹，颜色从竹肉向竹皮渐变。那些整把黑得发亮的，八成是药水泡出来的，上手干涩无油。第三，别忽略尺寸。九寸、一尺、一尺二，不是越大越好。手腕细的人玩一尺二以上的大扇，甩起来重、收放也不便，还不如挑把八寸五的适用。听我一句，入门先从素面玉竹扇开始，找块好料子、一把普通刻工，盘几年再做下一把。
折扇不像青铜器或官窑瓷器那样有绝对的历史价值，它的好在于“能养”。一把好扇骨，你每个月盘上几次，三五个月竹色变深，一年后微微透红，三年以后仿佛变了一个物件。这种变化是你自己养出来的，每一件都不一样。而且折扇承载的东西不只在材质和刻工，同样一把扇，换个人题个扇头小字，换一位画师补个纨扇小品，味道就完全不同。现在市场上有一些人把折扇当投资品炒，这是误区。文玩折扇真正的收藏价值不是升值倒手，是你把它放回老红木盒子里，过了十年二十年再打开，折扇还是当年的折扇，但手上多了痕迹，心里多了故事。这才是值钱的地方。
