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紫砂壶好不好，泥料是第一关。真正的紫砂泥，烧成后表面有自然的颗粒感，摸上去像细砂纸，不滑不腻。行里人常说的“砂感”，是紫砂矿料中石英、云母等矿物颗粒在烧制后呈现的效果。你拿壶在光下转动，能看到若隐若现的银星（云母片）和黑点（铁质），这是天然紫砂的特征。假壶常用普通陶土加化工色素调色，表面要么光滑得像塑料，要么颗粒太均匀、太扎眼，完全不符合“温润如古玉”的感觉。
看颜色也有讲究。正宗紫砂泥呈色沉稳，紫泥偏褐、红泥偏暗红、段泥偏米黄，绝不会出现艳红、亮黄或发蓝发绿的颜色。如果你见到一把壶绿得像翡翠或红得像朱砂，那多半是加了氧化钴或铁红粉。有个简单的判断办法：用手指蘸点水，滴在壶身上，真紫砂吸水快，水渍会慢慢晕开；假壶表面致密，水珠滚来滚去，很久都不渗透。
紫砂壶是手工拍打成型，和瓷器注浆翻模完全不同。看做工，第一要看壶内壁。手工壶内部会有泥条接头的痕迹，通常在壶把对应的内壁处，能摸到一条细细的隆起线，这是拍泥片围成身筒留下的。壶底与身筒连接处，也能看到脂泥涂抹的痕迹。而模具壶或灌浆壶，内壁光滑得像玻璃，接头处被处理得干干净净，几乎看不见痕迹。
第二看“明针”功夫。明针是紫砂匠人用牛角片反复刮光壶表的一道工序，好的明针能让壶面产生“水色”，也就是柔和的亚光感，养出来油润如玉。你可以把壶侧对光线，如果表面有均匀的细碎反光，像丝绸一样，说明明针到位。如果反光杂乱，或者有些地方亮一块、暗一块，那就是工人赶工、明针没做透。另外，壶嘴、壶钮、壶把的连接处，修光要平滑过渡，不能有突兀的接缝或泥团堆积。
敲击听声是老玩家常用的方法，但要注意，这不是让你拿壶盖去磕壶身（容易伤到）。正确的做法是用壶盖边缘轻轻敲壶身中下部，声音要“瓮”中带脆，像敲击一块烧透的石头。紫泥壶声音偏沉稳，红泥壶声音清脆些，段泥壶介于两者之间。如果声音发闷、像敲瓦片，说明烧制温度不够或者泥料没熟透；如果声音尖锐刺耳，像敲金属，多半是加了玻璃水（助熔剂），或者是瓷化严重的“假紫砂”。
试透气性可以用热水“洗”一下。把开水从壶嘴冲入，盖好盖子，然后从壶嘴处倒出热水。真紫砂透气性好，热气会从壶壁慢慢渗出，壶身摸上去温热均匀；假壶透气性差，水汽积聚，壶壁局部发烫、甚至有水滴附着。另一个简单办法：在壶身上滴几滴水，真壶吸水后颜色会变深，假壶表面挂不住水，直接滑落。
很多人迷信大师印章，结果吃了大亏。现在市场上几十块钱的“顾景舟”“时大彬”落款比比皆是，那些印章大多是电脑激光刻的，笔画清晰但呆板，缺乏手工篆刻的刀锋韵味。真印章是手工用石料或牛角刻的，笔画有深浅变化，边缘自然。你可以拿放大镜看印款，真印章的底子往往不平整，能看到轻微的石纹或刀痕；假印章底部齐平，像印泥盖在玻璃上。
更重要的还是看壶本身。款式和年代是有特定特征的，比如明代的壶多不带盖、流口直接挖孔；清中期以后壶身刻绘盛行。如果你看到一把“明代”老壶，却有完美的球孔出水或工业钻头留下的痕迹，那肯定是后仿。别被“名家款”牵着走，老老实实看泥料、做工、韵味，这才是硬道理。
养壶讲究的是“润”，不是“亮”。正确的做法是：泡茶时用茶汤浇淋壶身，泡完后用开水冲净，再用柔软茶巾把壶身擦拭干爽。反复几个月，壶身会逐渐形成一层“包浆”，看起来很温润，摸起来有油润感。千万别用养壶笔蘸着茶汤往壶上刷，那样容易留下茶垢，让壶变黑、有怪味。更不要用各种“养壶膏”或橄榄油擦壶，化工油脂会堵塞紫砂气孔，壶彻底“废”掉。
摆放也有讲究。紫砂壶怕油烟、怕阳光直射、怕空调直吹。不用的壶要彻底晾干，打开盖子存放，不然容易发霉。有朋友跟我说，他用手盘（像盘核桃那样）紫砂壶，结果不到一周壶就花了。因为手上的汗液和油脂渗进去不均匀，气孔被堵住后形成“花斑”，回天乏术。记住，紫砂壶是靠茶汤“喂”出来的，不是靠手盘出来的。
不少人认为“紫砂壶只有宜兴才有”。其实紫砂矿料的主要产地确实是江苏宜兴丁蜀镇，但其他地区也有类似的紫砂泥，比如浙江长兴、安徽宁国等地。只要泥料达标、工艺到位，也能算好壶，不必死认产地。此外，把“全手工”捧上神坛，把“半手工”贬得一文不值，这也不对。半手工壶借助模具辅助定型，但身筒和嘴把还是手工修饰，很多当代大师也在用半手工方式做壶，成品照样不差。关键看修工细不细，不是看有没有用模具。
还有人说“用紫砂壶泡茶不用洗条”——这是大错。新壶开壶很简单，用温水冲洗几遍、泡一两次茶倒掉就行，目的是去除窑烧残留的灰尘。每次泡完茶，茶渣要立即清理，不能隔夜。隔夜茶汤在壶里发酵，会滋生细菌，让壶内部产生酸馊味，这可不是什么“积累茶山”。壶底的白垢（茶垢）定期用软布蘸小苏打清洗，千万别用钢丝球或硬刷刷，伤了釉面就没救了。
