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玩古董绕不开老窑瓷，唐宋元明清的物件最多。先说胎，老瓷胎土经过陈腐，细看有颗粒感，不会像现代高岭土那样死白匀净。釉面是关键：老窑瓷的釉光是一种“哑光宝气”，像刚出水的白玉，对着光转能看到蛤蜊光或火石红，但决没有贼光。很多新手一上来就拿着放大镜找款识，其实开门的真东西往往底足自然磨损，胎釉结合处有“窑红”或“爆釉点”。鉴别时不妨轻轻弹一下，老瓷声音短促发闷，新瓷声音脆亮悠长——这叫“听音断代”，但得对听过的真品有谱才行。
保养老瓷最怕骤冷骤热，千万别用开水烫、别放洗碗机。平时用软布擦灰，别上油。如果釉面有冲线或磕边，尽量别修补，一旦用金缮或大漆修补，价值会打对折。
高古玉是指汉以前的玉器，红山、良渚、战汉最常见。新手最易撞的坑是“染色做旧”。真沁色是长年埋在地下慢慢渗进去的，颜色不单一，有过渡，摸上去平滑不粘手。假沁色往往浮在表面，用棉签蘸酒精一擦就容易掉色。更关键看“包浆”：真古玉的包浆是数千年盘磨出来的，光感温润，像煮熟的鸡蛋清那层膜。做旧的包浆用鞋油或蜡煮，闻着有怪味，指甲刮一下能掉粉末。
刀工方面，老工砣具痕迹呈“柳叶形”或“绞丝状”，沟底打磨平滑；新工用电动工具，会有平行等距的崩茬。买高古玉别光看图案，要多看“工上自然态”。保养别上油，别暴晒，汗手盘玩时间长了会发乌，最好戴白棉布手套盘。
紫砂壶其实属于“古董杂项”。辨真假第一看泥料：真紫砂矿料含有铁质，烧成后表面会有不规则的“铁黑点”或“云母片”，细看有颗粒感，摸上去不滑腻。化工调色泥颜色死板，喷水后会有怪味。第二看“双气孔”结构：老壶用久了，壶内壁会有一层自然的茶垢，开水冲进去壶身表面会渗出汗珠——这是紫砂透气性的体现。新壶如果一泡水壶身就大面积冒水珠，多数是打了蜡。
窑烧温度也很关键。民国以前的壶多是龙窑柴烧，釉面（如果有）带“窑变”色彩，壶底常沾有黑色砂底。现代电窑烧的壶底过于规整。养壶别用茶水煮，会堵塞气孔。日常用完晾干，用茶巾擦拭即可。注意：有些商家会编造“顾景舟”等大师款，这类壶如果没有清晰传承和档案比对，劝你别碰。
老家具古董讲究“型、艺、材”。鉴别核心是榫卯结构：真老家具的榫头会因木料热胀冷缩而松动摇晃，但不会用一根铁钉。如果看到榫眼处有螺丝或铁钉固定，基本就是新仿。再看木质表面的刮痕和包浆：老家具腿部接近地面的地方最易形成深色氧化皮壳，用指甲刮一下，能看出渗入木纹的污垢，而不是浮在表面的黑漆。很多新仿家具用“皮鞋油涂做旧”，用布一擦会掉色。
保养老家具别打腊，也别用湿布擦。北方干燥容易开裂，可以用橄榄油薄薄抹一遍，半年一次。南方梅雨季要放干燥剂，柜子后腿垫高防潮。买的时候记得看“靠背板”和“面板”的反面，如果背面是整片新料，台面却是老料，那就是“贴皮子”，直接放弃。
古代书画的纸是手工捞制的，对着光能看见“帘纹”，每张纸的帘纹疏密不同。墨色也有讲究：老墨色入纸后和纸纤维融为一体，放大镜下呈“丝瓜络”状；新墨浮在纸表面，像一层黑亮亮的漆。很多假书画故意把纸熏黄做旧，但那种黄是均匀的，而真老纸的旧色是“包浆纸”的自然氧化，边缘和折痕处颜色更深。裱工也是线索：老裱多用五层以上宣纸托底，边缘捶打得松软；新裱常常用机器压平，边角硬邦邦的。
收藏书画最忌潮湿和强光。卷轴最好平放，圈起来插在铜画缸里反而容易卷边。如果霉斑出现，别自己用酒精擦，容易伤画心。拿画时戴白手套，千万别用手指捏住画的边缘提拉。买字画不要只看落款，要懂“画风断代”——比如明代山水和清代山水的构图、皴法有明显差异，很多造假年款却画着明末清初的构图，这属于基本错误。
铜器看锈色和红斑。真铜锈是硬壳状的，不同的铜质（红铜、黄铜、青铜）锈色深浅不同，比如明清铜炉多见“黑漆古”或“蟹壳青”。假锈用砂纸一磨就掉，或者用粘合剂粘结，闻着有胶水味。竹雕要看包浆——真老的竹雕颜色由黄到红再到深褐，用鼻子闻有淡淡的竹清香；新仿颜色发乌，有的用花椒水煮过，有一种辛辣味。象牙和的纹路是天然的“人字纹”或“鱼子纹”，用打火机轻烤会散发出蛋白质烧焦的味，塑料仿制品则是焦臭味。
保养这类小件别上油太多，尤其是竹木，油多了会发黑变脆。铜器最好保持干燥，盘之前手要干净。买的时候留意“同料”：比如一串紫檀手串，如果珠子颜色都一样，很可能上了色。老紫檀应该有深浅不一的“牛毛纹”，而且每一颗珠子之间颜色有细微差别。切忌贪便宜，很多在地摊上号称“明代铜镜”、“清代牙雕”的，十有八九是机器批量翻模加做旧，经验不够就先从熟人或者有信誉的古玩店里慢慢积累感觉。
