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玩绿松石，第一件事是分清“瓷度”。瓷度是行话，指松石的密度和抛光后的光泽度。高瓷度的松石俗称“瓷松”，上手沉甸甸，敲击声清脆，打磨后跟瓷器一样反光，这种是收藏级的东西。瓷度稍低的叫“硬松”，光泽偏蜡状，但结构还算致密。再往下是“面松”，质地疏松，用指甲能刻动，上手发涩，打磨后表面像粉笔灰一样，这种一般得经过优化处理才能用。最差的是“泡松”，一泡水就变色，甚至能捏碎，基本没法直接做饰品。
市面上常见的绿松石产地有湖北（十堰、竹山、郧西等地），安徽马鞍山，还有新疆、内蒙等矿区。湖北料瓷度高、颜色正，是主流；马鞍山料多呈蓝绿色，但铁线较粗；新疆有些料偏黄绿，瓷度一般。玩开门的原矿，一定先看瓷度，瓷度不够，颜色再好看也存不住。
绿松石的颜色从深蓝、蓝绿、绿到黄绿都有，但天然矿料几乎不可能一整块颜色完全一致。你拿一颗原矿珠子对着光看，色深、色浅、甚至带点白斑都是正常现象。那种颜色非常均匀、干净得像塑料一样的，十有八九是注胶或者染色过的。铁线也是辨别关键：天然铁线是黑色或褐色的矿脉，粗细不一，有的呈网状，有的像丝状，摸上去有凹陷感。假货的铁线往往用树脂填充，线条死板、颜色偏黑灰，边缘也不自然。
另外，别迷信“无铁线”就是顶级。湖北的“丫角山”料就出高瓷蓝无铁线的料子，但这种料单颗几十万元起步，普通玩家别指望捡漏。大多数天然绿松石都带点铁线，只要铁线干净、不碎、不脏，反而是真货的佐证。
第一招泡水：原矿无优化的绿松石泡进纯净水里十几分钟，吸水后会局部变深、出现“水线”，拿出来擦干，颜色又能恢复。但高瓷度的瓷松吸水慢，可能得泡一小时才有变化；面松吸水快，水线几分钟就明显。第二招热针：用烧红的缝衣针尖轻触松石不显眼的地方（比如孔道或背面），如果是天然货，顶多冒点水汽，不会有塑料融化的气味。如果闻到刺鼻的化学味，那多半是注胶或合成品。不过热针要小心，别烫伤自己，也不要在精品上试。第三招紫光灯：365nm紫光灯下，注胶的松石会在缝隙和凹陷处发出蓝色或白色的荧光，天然原矿基本没有荧光反应。但某些地方的优化处理手段越来越精细，紫光灯有时也漏检，所以多招并用才靠谱。
市场上常见冒充绿松石的料子有“菱镁矿”（染色后很像面松），用放大镜看，菱镁矿的颗粒结构更均匀，而天然松石是微晶结构，表面有细微的孔洞和色差。还有“吉尔森合成松石”，颜色太均匀，铁线像画上去的，手感和真货也不一样。
绿松石是多孔结构，最怕油脂和汗水。很多人盘玩时喜欢往脸上蹭油，千万别！油脂渗进去会让松石颜色发乌、变脏，还容易把铁线泡软。正确玩法是：手洗干净、干燥了再盘，少盘多养，平时戴时尽量避开皮肤出汗最厉害的部位。如果发现表面脏了，用柔软的湿布轻轻擦净，然后自然阴干，别暴晒。佩戴时别碰洗发水、沐浴露、护手霜这些化学品，时间长了会腐蚀表面。
长时间不戴的话，用软布包好放在阴凉处，别放到首饰盒里闷着。环境太干容易开裂，太潮又容易变脏。北方冬天暖气房里，可以在旁边放一小杯水调节湿度。如果手串失水发白，别急，用纯净水泡一两个小时阴干，颜色多半能回来，但别泡太久，否则结构会松散。
选购绿松石，核心看四个指标：瓷度、颜色、净度、尺寸。瓷度排第一，颜色蓝绿正、饱和度高为好，但别强求高瓷高蓝，高瓷绿或高瓷黄绿一样有味道。净度指的是铁线多少和分布是否美观。尺寸越大越稀有，同样品质的绿松石，直径8毫米的圆珠和12毫米的，价格差好几倍。买前一定要问清楚是否经过优化处理——市面上九成的绿松石都做过“注胶”或“过蜡”处理，这在国内是常见的“优化”，不算造假，但商家必须明说。原矿无优化的料子价格贵，但更对老玩家胃口；优化过的松石价格低、颜色稳定，新手入门也可以选，只是别按原矿的价格买。
常见误区：一、“有铁线就是真”。有些假货用树脂掺铁粉做出铁线效果，拿放大镜看，假铁线边缘模糊，没有线的立体感。二、“越蓝越好”。市场上为了迎合蓝调，一些商家会把绿松石用化学染料“加蓝”，染过的松石颜色生硬，用棉签蘸酒精擦拭会掉色。三、“原矿一定贵”。十几克的原矿面松雕件，结构松散、易裂易脏，还不如买颗优化好的高瓷小珠子实用。四、“西藏松石都是真货”。西藏基本不出产绿松石，市面所谓的“藏松”多半是优化过的湖北料或者进口料，别被名字忽悠了。
新手别上来就追大尺寸雕件或套装，水太深。建议先从单颗珠子或小吊坠入手，预算300到1000元之间，挑一颗瓷度中等、颜色干净、铁线少的小精品，自己戴一段时间，感受一下变色和包浆的乐趣。找靠谱商家：看有没有自然光视频、能不能无理由退货。千万别信“特殊渠道拿的”“朋友送的”这些托词。玩松石是个慢活，多看多上手，时间长了，手感和眼力自然就出来了。
