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陶瓷是古玩里的大项，从高古陶到明清官窑，跨度极大。上手第一件事，是看“包浆”。老瓷经过长时间氧化和把玩，釉面会有一层自然的光泽，摸上去像婴儿皮肤，润而不刺眼。新仿品要么贼光刺眼，要么用酸泡出哑光，但手感粗糙干涩。敲击瓷胎听声音：老瓷声音往往沉闷短促，新瓷清脆悠长，这和胎土烧结程度有关。鉴定时最好带个放大镜，看釉下气泡——老瓷气泡大小不一、有深浅层次，甚至部分破开变黑；新仿的气泡均匀密集，像一个个玻璃珠。保养上，别用洗洁精猛刷，白胎瓷用软布蘸清水擦就行，有开片的瓷器更别浸水，否则污渍渗进裂纹很难祛除。选购时，先避开“窑址出土”的谎言，真正有年份的残件也会带明显土锈和结晶，而不是光鲜亮丽。
老玉看工痕，新玉看。古代砣具留下的阴线，线条边缘有崩口，底部粗细不均，转弯处有“接刀痕”；现代电动工具刻出的线，边缘锐利、底部光滑，转弯一气呵成。沁色是高古玉的灵魂，真沁色是从裂缝或玉质疏松处渗入，颜色过渡自然，甚至能看出深浅变化；假沁色往往是油炸、火烧或化学染色，颜色浮在表面，用棉签蘸酒精一擦就褪。盘玩玉器时，手上油脂能养出温润包浆，但别用汗手猛搓——大汗会让老玉受沁加重。日常存放，用软布袋包好，避免与其他硬物磕碰。选购时遇到“和田羊脂玉”标低价，基本是韩料或俄料充数，记得看透光结构：和田玉呈毛毡状纤维交织，韩料像米糊一样松散。
铜器主要分青铜和铜炉两类。听声音：老铜器含锡铅比例高，敲击时声音短促、清脆如罄，余音不长；新铜器多是黄铜或杂铜，声音发闷、拖长。锈色是鉴别重点：真锈是自然生成的，与铜胎结合紧密，用小刀轻刮会掉粉末，但露出的是铜色；假锈用胶水粘上去，一刮成片脱落，底下可能露出新铜或黑漆。铜器保养最忌油腻，平时用干棉布擦去灰尘就行，千万别上植物油，否则会加速铜器氧化变黑。真品铜炉底款是铸出来的，字体深峻、底子平整；仿品多是后期刻或腐蚀出来的，字体边缘模糊。买铜器要小心“生坑”和“熟坑”之分，生坑货刚从土里出来，最好先让行家处理一下脱氧，别自己拿钢丝球乱刷。
老画的纸绢有“火气”退尽的质感，呈米黄或淡褐色，手摸不扎人；新仿故意染色，颜色均匀像酱油渍，闻着还有酸味或化学味。落款和印章是重点：老画款字是毛笔直接写上去的，笔触有轻重缓急，墨迹渗入纸背；仿品很多是影印或临拓，笔画呆板，墨色浮在表面。印章要用放大镜看印泥：老印泥经过多年，呈朱砂色，有粘性丝，用指甲掐一下能留下痕迹；新印泥红亮鲜艳，干了会板结。装裱也能透露信息：老裱用的是玉米粉浆糊，平整柔软，折边处有自然龟裂；新裱用化学胶，纸面绷紧，甚至泛光。保养千万别暴晒和潮湿，画心最好每年春秋季拿出来透透气，卷画时从轴头向外卷，别压出折痕。不懂画的人最容易迷信大名头，其实小名家的真品比赝品更有收藏价值。
笔筒、砚台、镇纸这些杂项，先判断材质是老的还是新料。比如紫檀，老料油性大、密度高，表面有“金星”小点，用指甲掐不出痕迹；新料颜色发干、棕眼粗大。漆器看断纹——老漆器经过热胀冷缩，表面会有自然的细碎裂纹，叫“蛇腹断”，断纹边缘圆润；新漆用机器做出裂纹，生硬像刀切。端砚看石品花纹：老坑端砚有“鱼脑冻”“蕉叶白”，是石头天然纹理，而不是后期画的；用舌头舔一下砚面，老坑石吸水性好，一舔发凉。保养上，竹木器别靠近暖气，用蜂蜡薄薄涂一层防干裂。很多人以为杂项便宜，其实小件老物件像砚台、印章，工艺精湛的反而更保值。买时留意修补痕迹，老货常见接口处涂胶补色，拿强光手电侧照就能看出色差。
古钱币最看字口清晰度和锈色。真钱经过数百年，字体笔画边缘干净，没有模糊粘连；很多是翻铸的，字口软塌，像用笔描过一样。锈色要“生根”：真锈是铜质自身氧化形成的，用硬物刮一下，锈层底下是红绿相间的铜体；假锈涂上去的，一刮就是一层塑料膜似的薄片。还有一种常见仿品是用真钱翻铸再作假锈，遇到这种情况看重量——真钱因为含铜铅比例，手感敦实；翻铸钱薄一片，轻飘飘。养护上，钱币不要用钢丝球擦，也不要用醋泡，想清理锈渍就用蒸馏水泡半天后软毛刷轻刷。新手最容易犯的错是追求“全品相”，但真正有年份的宋钱、清钱，有点磨损反而自然，品相完美的极可能是。选购时别信故事，说什么“祖传”“工地挖出”的，不如看品相开门——真到代的东西，哪怕品相一般，也值得收。
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