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紫砂壶最核心的识别点就在泥料上。真的紫砂，不管是紫泥、红泥还是段泥，表面都有明显的颗粒感，行内叫“砂感”。你拿放大镜看，或者用手摸，能感觉到砂粒的起伏。天然紫砂的颗粒大小不一、分布自然，而且砂粒边缘是圆润的，因为紫砂矿料本来就要经过风化、陈腐。假壶最常见的是灌浆壶和化工泥壶。灌浆壶是用细泥浆浇注的，表面光滑得像瓷器，没有砂粒，甚至能反射出贼光。化工壶为了调色，会加氧化铁、氧化锰，颜色往往死板、刺眼，比如大红大绿或亮得不正常。有个简单方法：用热水淋壶身。真紫砂透气性好，水会慢慢被吸干，表面留下均匀的水膜；化工壶和灌浆壶像玻璃一样挂不住水，水珠直接滚落，而且凑近闻，有股刺鼻的酸味或金属味。
紫砂壶如果是全手工或半手工制作的，内壁一定有自然痕迹。你看壶内壁，全手工壶有泥条拼接的接缝线，叫“泥门”，通常在内壁靠近壶把的地方；半手工壶用模具辅助成型，但内壁也有师傅用工具修饰的“推墙刮底”纹，是一圈一圈的细条纹，不规律。假壶多半是模具灌浆或机器滚压的，内壁光滑如镜，没有任何工具痕迹，有的甚至能看到模具分两半留下的那条垂直的合模线。还有一个地方是壶嘴和壶把的内部。真壶的壶嘴里面，是用工具清理过的，能看到螺旋纹或刀痕；假壶的壶嘴内部是泥浆浇筑出来的，非常平整，像塑料管。壶盖和壶口的配合度也要看：真壶手工修整，盖子转动时会有一点涩感，不是绝对顺滑；假壶为了省事，盖子转得像陀螺，反而有问题。
紫砂壶烧成后的颜色，取决于泥料成分和窑温。真紫砂的色泽是内敛的，行话叫“宝光”或“水色”，是那种温润含蓄的光泽，像老玉一样从内往外透。比如紫泥壶，在光线下是暗紫泛红，不会亮得像涂油。壶身的颜色也不是完全均匀的，因为天然砂料在高温下，颗粒会微微收缩，形成细微的深浅变化。假壶尤其是化工壶，颜色统一得像塑料制品，没有层次感。烧制温度也很关键：真壶敲击声音清脆但不会太响亮，像瓦罐声；如果敲起来声音像瓷器一样“叮”地脆响，说明烧得过熟，透气性会差；如果声音发闷，像木头，可能是生烧或泥料掺了杂质。你要多看几把真壶，记住那种温润感和声音的质感，比任何口诀都管用。
很多新手一上来就盯着壶底的落款，以为“顾景舟”“时大彬”就值钱。其实市场上八成以上的落款都是仿的。真正要看的不是名字，而是印章和刻绘的工艺。真壶的印章是手刻或手工制印的，笔画边缘有金石感，深浅不一，有时还有砂粒崩落的痕迹。假壶的印章是电脑制版或者激光刻的，笔画均匀得像打印出来的，边缘光滑。壶身上的刻字或刻花也是一样：真品是匠人用刀笔刻的，线条有起笔、收笔的力度变化，凹槽里会留砂；假壶的刻绘大多是机器喷砂或贴印的，线条浅而且粗细一致，摸上去是平的。还有一点：如果壶身上绘有山水、人物，却感觉构图生硬、颜色浮在表面，那多半是化工颜料贴花。真正的手工刻绘或泥绘，图案与壶身是融为一体的。
新壶到手，传统“开壶”的方法其实很简单：用清水和软布把里外擦洗干净，去掉烧制时的石英粉和碎砂，然后用沸水反复冲淋两三遍，放一夜晾干就行。千万别听网上说的用豆腐、甘蔗、茶叶煮壶，那些方法不但没有效果，糖分和淀粉还会堵塞紫砂的透气孔，甚至让壶吸附异味。日常养壶，关键在于“用”。每次泡完茶，立刻把茶渣倒掉，用开水冲净壶内外，再用干净棉布把壶身擦干，尤其注意壶底和壶盖边缘。紫砂壶最怕油污，手里有护手霜或油渍的时候不要碰壶身。每次用完后要敞开盖子自然晾干，不要闷在盒子里，不然容易发霉。一把壶最好只泡一种茶，否则紫砂会串味，影响茶汤。
市场上很多商家爱说“这是陈腐五十年的老泥”“原矿大红袍”，其实大部分是噱头。普通玩家没必要追求泥料的年代，因为就算陈腐五十年，烧出来也未必比新泥好，关键是看炼制和调配。买壶时，先把壶举到灯光下，看壶身有没有贼光、有没有规则的模具线，再看内壁有没有手工痕迹。如果是花色壶或者很便宜的壶（比如几十块钱的），要特别警惕化工壶的嫌疑。另外，别轻易买“名家仿制壶”，真正的名家壶要么在专业藏家手里，要么有可靠的传承记录，地摊和网店上挂的一律默认为仿品。你如果刚入门，可以先去实体店或博物馆看真壶，记住泥料的颜色和砂感，再对比你手上的壶，慢慢就练出眼力了。最好买这样的壶：泥料颗粒明显、手工痕迹清晰、颜色温润不刺眼、没有异味，价格在几百到两千元左右对新手最合理。
