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邮票的纸张是鉴别真假的第一步，也是最基础的环节。老藏家拿到一枚邮票时，首先会用手指搓一下纸张，感受它的厚薄和硬度。早期邮票（比如民国时期或解放区票）用的是手工纸或道林纸，纸质较为柔软，纤维感明显，对光看往往能见到不规则的纹路。而到了上世纪五六十年代，邮票印刷用的多是专用邮票纸，这种纸挺括、密度高，表面有细微的涂层，背胶也是均匀的。仿冒品最常见的破绽就在纸张上：要么用的是现代复印纸或铜版纸，光亮度太高、手感滑腻；要么纸张太厚太硬，没有老票那种自然的渗透油墨后留下的光泽。如果你发现一枚“老票”摸起来像卡片一样硬邦邦的，或者背胶像胶水一样粘手，那基本就有问题了。
齿孔是邮票鉴别的核心指标之一。真邮票的齿孔通常是机器打孔，孔眼边缘整齐、圆润，两孔之间的距离均匀且符合国家标准。民间仿冒品在齿孔上常常露怯：有的是用针扎出来的，孔眼不规则、边缘起毛；有的是用冲压机打出的假孔，正面看还行，背面看孔型是锥形的，外大内小。更高级的仿品会用电脑扫描真票后直接印刷，扫描过程中齿孔位置会轻微偏移，导致票面图案与齿孔边缘的距离不一致。另一个实用窍门是“量齿孔度数”，老藏家通常会随身带一个量齿尺（塑料片或金属片都行），把邮票齿孔对准刻度，看看和官方公布的齿数是否吻合。如果差半个齿或者更多，就要格外小心了。
不同年代的邮票采用不同的印刷工艺，这是鉴别真假的有力武器。常见的邮票印刷方式有胶版、影写版和雕刻版。胶版印的邮票色彩饱满、网点明显，用放大镜看图案的过渡区域，能看到规则排列的圆点或菱形点。影写版则呈现出不规则的网纹，颜色更鲜亮、层次丰富，特别适合表现渐变色，比如水彩画的票种。而雕刻版（包括凹雕和凸雕）是造假者最难模仿的，因为图案线条是版上凸起的印油，摸上去有立体感，用手轻轻划过能感到细微的涩感。现代高仿品常用彩色复印或激光打印，这两种方式印出的东西完全没有凹凸感，而且颜色发闷、线条边缘模糊。遇到声称是“罕见雕刻版”的邮票，拿放大镜看图案中的文字或轮廓线——真品的线条边缘干净利落，假货则像晕开了的墨迹。
背胶是鉴别新票（未使用票）真伪的重要线索。老邮票（比如新中国早期）的背胶多刷的是“原胶”，颜色偏黄或乳白，表面有自然的光泽，用手指背面轻蹭会有轻微的粉状感。而现代仿品为了让背胶看起来“老”，有时会刷上一层黄褐色的胶水，或者喷上发胶来模拟老化的效果。这种假胶往往闻起来有化学味，用手一摸会发黏，或者露出不均匀的条纹。对于盖销票或信销票（用过、盖过邮戳的邮票），重点要看邮戳。真邮戳是用墨水或油墨印制，油墨会渗透进纸张纤维，即使经过了清洗或水泡，痕迹也依然存在，而且墨色与纸张融为一体。假戳通常是后加盖的，颜色浮在纸面，用湿布擦一下就可能模糊甚至掉色，或者戳上的日期、地名与真实邮政历史对不上——比如一枚1960年代发行的邮票，盖了一个1980年代才启用的邮政日戳，那就明显有问题。
买邮票，特别是买高价珍邮或老纪特票，第一条就是别贪便宜。市价一两千元的邮票，有人卖一两百，不用看就知道有问题。很多新手会陷入“只看图案”的误区，觉得图案印得清晰、颜色鲜艳就是真品——实际上现在的打印技术清晰度极高，但纸张、工艺这些细节还是露马脚。另一个常见误区是：过分相信评级机构。虽然PCGS、PMG等国际评级公司的封装票能增加可信度，但国内也出现过假票入盒的案例，买的时候应该自己再确认一下背胶和齿孔。实用的选购建议是：先从便宜、存世量大的普通票练手，比如“普票”和地方版邮票，它们的市价不高，但真品的特征明显，适合用来反复对比学习。建立一套自己的参考样本：买几枚无争议的真票，放在密封袋里随身带，以后遇到疑似票就拿放大镜对照着看，这种“亲眼经验”比书本里的任何描述都管用。
邮票保存的噩梦有三个：潮湿、阳光、重力。潮湿会让纸张起皱、背胶发霉，严重时齿孔变形，甚至整枚邮票黏在一起。家里存放邮票的环境最好控制在相对湿度45%到55%之间，可以买一个便宜的数字湿度计放着，同时用密封盒或邮票专用保护袋（聚丙烯材质，不要用含酸的塑料或普通塑料袋）来保存。阳光直射会使邮票颜色褪去，特别是一些颜色鲜艳的小型张和色块面积大的邮票，挂墙观赏时一定要避开西晒的窗户。最后是防挤压：存放邮票的册子不要放得太满，以免书脊变形或者齿孔被压出印来。叠放邮票册时，每本之间最好夹一张干净的白纸或气泡膜，避免封面的花纹在压力下印到邮票上。一旦发现邮票有受潮迹象（比如纸张软塌、出现黄斑），不要自己用吹风机热风吹，也不要放干燥剂包直接接触邮票——最好的办法是放在通风阴凉处自然风干，或者找专业的邮品保养机构处理。
