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看古玩，第一眼别光盯着纹饰，先看“器型”。老物件在制作时，工匠的手感、工具和用泥习惯都会留下痕迹。比如瓷器，真品的口沿、底足通常利索、自然，线条过渡圆润，没有现代仿品那种生硬或刻意磨圆的机器味。玉器的器型也一样，老工解玉砂痕迹往往细密断续，阴线深浅不一，因为全凭手腕发力；而现代牙机高速旋转下的线条，则均匀发亮、没有任何跳跃感。建议你拿不准时，多对比相同器型的馆藏实物图，看胎体厚薄、高度比例是否协调。一件古玩器型“站不住”，那后面基本不用再看。
包浆不是表面的脏，而是年代氧化后形成的一层温润光泽。你可以这样试：对着自然光转动器物，真包浆的光泽柔和沉静，迎光看像一层薄油渗入肌理，摸上去滑腻不刺手；而仿品用皮鞋油或蜡“做旧”的包浆，表面反光发贼，用手搓几下或者用热风吹，有时会变色、出黏手的感觉。尤其玉石、竹木、牙角类，还要看“风化纹”——这些细小的橘皮纹、牛毛纹是长年热胀冷缩形成的，分布自然、深浅不一，不像用砂纸打磨或酸蚀的纹路，规整均匀得像一个模子刻出来的。可随身带一把高倍放大镜（30倍足够），专看这些细节。
瓷器的底足是无言的档案。真东西的胎土经过多年淘洗，不同年代特征很明确：唐宋的瓷胎多含杂质，有一定的颗粒感；明清官窑瓷胎则洁白细腻，但拿手轻轻刮一下，偶尔能感觉到微妙的涩感——因为它没有现代高岭土那种玻璃样的滑手。底足内的痕、垫烧痕、火石红也要亲眼看过。至于款识，别只对字体，而是要感受书写的力度和布局：真款通常用笔肯定，落落大方，不会像电脑排版一样四平八稳。曾有人买一件“大明宣德年制”款香炉，款识写得再像，但因为底足胎质过于细白均匀、像新出的（现代球磨机粉碎过），一眼就漏了底。
太多好古玩毁在“折腾”二字上。第一，能不洗就不洗。民窑出土物上附着的土锈、传世品上的老尘，最好用软毛笔轻轻扫掉即可，绝对不能用钢丝球、强酸或超声波清洗，那样会破坏皮壳和千年附着的自然包浆。第二，温湿度要保持稳定。木器、竹雕、书画最怕暴晒和骤干，北方冬天别紧贴暖气片，南方回南天不要一直闷在密封袋里不上蜡（上好蜂蜡后隔半年整理一次）。藏家之间有个说法：古玩进了新家，前三个月别急着盘，让它在你屋里自然“认地气”，等环境适应了再慢慢上手。
遇到看中的宝贝，我的习惯是：第一不动手，先站半步之外平视它一分钟，让眼睛从整体到局部看出大概感觉。感觉对了才上手，上手后遵循“三轻”——轻拿、轻放、轻翻看底部。问价时别上来就砍一半，问一句“这个保老吗？断代依据是什么？”——看对方能否有条理说出包浆、胎釉、修足的特征。最怕包装花哨、故事传奇（“祖上挖出来的”“海外回流文物”）、价格低于同类正常行情一半以上，这类十有八九是“新假破”。另外，第一次和卖家交易，尽量选可退换或认可找行家过眼的，把“三天鉴赏期”写进交易备忘录，可以避免不少纠纷。
很多人被仿品款识“忽悠”进去，却忽略了最核心的胎釉。比如一件号称永乐的甜白釉瓷，款识写得再好，如果底胎发黄、内壁有现代制坯的旋纹，那直接可以放回去。还有光看纹饰颜色鲜艳与否断定年代：真正的古代矿物颜料（比如青花的钴料）会因年代、火候而呈现微妙的层次，青花既有浓淡晕散也有吃胎的沉度，而现代化工颜料发色僵硬、浮于玻璃釉面之上，拿手指轻抹甚至能感觉微妙凸起。再比如听声：瓷器轻轻一弹指，老瓷声音短促沉闷、有破音感；新瓷和高仿瓷往往声音清脆、余音较长（因烧结温度高、胎瓷化程度好）。这些细节看多了，自然就形成了一套“条件反射式”的鉴别动作。
