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玩绿松石，第一关就是分清楚硬度和密度的关系。行里常说“高瓷高蓝”，这个“瓷”指的就是硬度。纯天然绿松石里，能达到瓷松级别的，颜色饱满、表面光滑得像瓷器一样，直接用指甲是划不动的。而面松（也叫泡松）硬度低、密度小，手指一搓就能掉粉，这种料子基本没什么收藏价值。瓷度好的绿松石，上手比重感明显，拿在手里沉甸甸的，不像面松那样发轻发糠。买的时候，拿钥匙或钢针在不起眼的位置轻轻划一下——能划出白色粉末的，就是低瓷度的料子；划不动或者只有轻微痕的，才算入门。
天然绿松石的颜色从蓝绿到绿蓝，再到黄绿、土黄色都有。真正稀少的是天蓝色和高蓝绿色，这种颜色在纯天然料子里价格最硬。市面上很多颜色太均匀、太艳丽的“蓝”，往往经过人工染色或注胶处理。天然绿松石的颜色分布通常有深浅过渡，铁线（就是那些黑色或褐色的纹理）也是它的。湖北竹山的矿口常见网纹铁线，而美国睡美人矿的特点是接近无铁线，但这两种都是天然特征。注意：如果你看到一颗绿松石颜色纯得像油漆、没有一丝杂质，价格却卖得特别低，大概率是合成或优化过的。选的时候，宁可接受有铁线的真货，也别追那种“没缺陷”的假。
鉴别绿松石，老玩家有三招。第一招泡水：纯天然绿松石（尤其瓷度低的）浸入清水后，局部会颜色变深，因为它的内部有微孔结构，会吸水。高瓷的料子吸水慢，但也会有水线。完全泡水颜色不动的，很可能是注胶或仿制品。第二招火烧：用打火机烧针尖，烫一下绿松石的背面或者孔道边缘，天然料子只会冒一点水汽，没有刺鼻的塑料味；如果是注胶的，你能闻到明显的焦糊化学味。第三招紫光灯照射：天然绿松石一般没有荧光反应，而用树脂注胶或染色的料子在紫光灯下会发白或发黄绿色光。这三步操作简单，买前自己试试比看商家讲故事靠谱得多。
绿松石天生娇贵，怕高温、怕化学试剂、怕暴晒。夏天戴的话，尽量别让它长时间泡汗——汗水里的盐分和酸性物质会让绿松石表面发白、发乌，这叫“反碱”。洗手时最好把串取下来，遇到洗衣液、洗洁精、香水这些化学东西，表面会快速失去光泽，还容易开裂。存放时别放在暖气片、车窗前暴晒，也别和硬物（比如钻石、金属首饰）放在一起摩擦，绿松石硬度只有5-6，容易被刮花。正确的保养就是净手盘玩，定期用干净棉布擦拭，或者偶尔抹一点点纯净水保持滋润。千万别上油，有些玩家喜欢抹橄榄油或婴儿油，结果把绿松石养出油斑，直接废了。
很多人一听“湖北竹山”“湖北十堰”就觉得是正宗，但同一个矿区的料子，瓷度、净度差别也很大。矿口只是出身，品质才是硬道理。克价低的几十块一克，高的几千甚至上万一克，但花大价钱买的未必是“纯天然”——很多高价位货其实是经过“优化”的。市面上常见的优化手段包括：沁胶（用无色胶填充缝隙提高硬度）、挂色（染色提升饱和度）、还有再造（绿松石粉末加胶压制成型）。这些都是卖家不太会主动说的。你去市场看，如果一颗绿松石雕刻件，线条处颜色特别深、整体透光均匀，很可能就是沁过胶的。所以买前一定要求商家出具权威机构的检测证书（比如NGTC、GIG），证书上要注明“纯天然”或者“未经任何处理”。另外，别只看克价，同克价的产品，大尺寸、完整的雕件或珠子比小碎料手串有价值得多。
很多新手把“原矿”当成纯天然的代名词，实际上这两个概念有区别。“原矿”指的是直接从矿里采出来、没有经过人工切割打磨以外的加工；但有些无良商家会把沁胶、染色后的绿松石，也叫做“原矿”卖给你。你要问清楚这是“纯天然无优化”，还是“只做了物理打磨”。另外，绿松石盘玩后会变色的特性也经常被误解。纯天然绿松石接触皮肤和空气后，颜色确实会慢慢变深，这叫“玉化”，是好现象。但如果你买的绿松石盘了两个星期就变得特别黑、发脏，很可能是注胶或染色的料子，胶体老化导致颜色变浑。真正值得收藏的纯天然绿松石，盘出来的变化是温润、灵动的，而不是死黑一片。总之，多上手、多问行家、多看证书，比听故事要靠谱得多。
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