欢迎访问奇石百科，专注于文玩收藏类百科知识解答！
做字画这行，最怕的是拿不准年份就乱出手。第一眼看的不是落款印章，而是“皮”——也就是纸和绢。不同时期用的材料差别很明显：明代多用连史纸和罗纹纸，这些纸纤维长、表面有细帘纹，摸上去绵韧但不容易脆裂；清代中期以后，生宣、熟宣掺杂着用，特别是清末到民国，机制纸开始出现，如果见到纸的帘纹过于规整、纤维匀净得像机器压出来的，就要多留个心。绢本更要注意，古绢经纬线往往粗细不一，表面有自然氧化产生的“包浆”——摸起来润而不涩，新仿的绢则容易发硬、闻上去有化工胶味。装裱也是重要线索，老裱用的是天然浆糊，拼接处有明显的“猪鬃刷痕”，手卷的包边多用宋锦或花绫，颜色沉稳；新装裱的绫面光泽刺眼，胶水味重，这些细节一对比就藏不住。
墨色会“吃”进纸里，这是老字画的死证据。古代书画用的多是松烟墨或油烟墨，墨色渗入纸纤维后，边缘会出现自然晕化，用放大镜看，墨点里没有胶粒结块；现代仿品常用成品墨汁，墨色浮在纸面，像涂了一层膜，翻动纸张时反光都不同。印泥更关键——老印泥多是用朱砂和艾绒加植物油调和，盖在纸上几十年后，颜色会渗进纸背，正面看是薄的、润的，侧面看有立体感；新印泥往往厚堆在纸面，颜色发死，闻起来有化学味。另外，明代以前的印泥多是水蜜调制的，遇水会化开，要是印章处用水一蹭就掉色，那基本是后做上去的。有回一个老藏家拿了对联来，纸绢都对，但印章颜色浮漂，用放大镜一看，印章边缘有均匀的墨点喷溅痕迹——明显是电脑喷印的，这种“低仿”在行家眼里过不了第二关。
字画的“气韵”听着玄乎，其实有规律可循。老画家的笔触有“书写性”——比如画兰叶，每一笔起收都有讲究，中锋侧锋切换自然，线条里带着“弹性”；仿品往往笔力涣散，或者故意夸张顿挫，看上去像在描而不是在写。看竖画和横画的连接处，真迹会自然“留白”或“断气”，仿品则常填得过满。还有墨色的浓淡干湿，真迹是跟着运笔速度走的，速度快的地方墨自然干渴，慢的地方墨就晕开；而仿品常常为了“好看”提前把墨调匀，结果全篇墨色雷同，没有节奏感。多上手对比真迹图片和自己手里东西，时间长了，一眼就能分出是“鲜活”还是“死板”。
字画最怕“暴脾气”——潮了发霉、干了脆裂、晒了褪色。南方湿气重，藏画要放在樟木箱或木柜里，柜子底下垫干燥剂（硅胶或生石灰包），每半年换一次。千万别用塑料袋密封，水汽会在里面凝结发霉。卷画时要在画心外面先垫一层宣纸，再慢慢卷，松紧以不压出折痕为准。挂画的墙面不能挨着卫生间和厨房，挂之前先把墙皮擦干净，免得潮气串进轴头。北方冬天暖气房干燥，可以在画柜里放一小杯水，保持湿度在50%到60%之间。另外，灯光直射是字画的“慢性杀手”，尤其是紫外线灯和普通节能灯，挂画最好用低紫外线的射灯，或者干脆用布帘遮挡。有次见朋友一幅清代的山水，挂窗边不到两年，墨色就褪了三成，心疼也晚了。
刚入门的朋友常被“重裱”坑——一幅古画如果纸绢破损严重，被行家揭裱后补笔添色，外行人看不出痕迹，但老行家会看“补绢”的色差和接笔处的墨韵。真正的老画无论怎么补，原墨痕和补笔之间总有一条微妙的“灰线”，那是岁月氧化程度不同的证据。还有“添款画”，元明时期无款画作，后人给添上名人题记和印章，猛一看像大家手笔，细看款识位置别扭，字体和画心风格不统一。选购时最忌讳商家说“这幅是某某大师早期作品，所以画风不同”——凡是拿“风格特殊”来打马虎眼的，都要画个问号。印章也不能轻信，有些老画上盖了几十方收藏印，但印文颜色深浅一致、排列死板，多半是后人为了“抬身份”乱盖的，真正的流传有序之作，印章从淡到浓、从正到斜，有自然使用的痕迹。
行家看画，手上功夫不靠仪器，就靠感觉。第一步闻：老纸绢有股陈霉味或淡淡的樟木香，新装裱的则往往有胶水或化学颜料的刺鼻味。第二步听：轻轻抖动纸张，老纸声音沉闷、发闷，新纸或仿旧纸会“哗啦”脆响，有点像塑料纸的声音。第三步摸：用食指和中指轻轻捻画纸背面，老纸表面有细绒感，纤维一捻就起小毛球；新纸则滑硬，或者故意做旧成粗糙的颗粒感，一搓反而掉粉。第四步看：平铺画作，双目平视观察构图比例，真迹的留白和疏密都有讲究，仿品常常为了“填满空间”画得过密或过散。这套方法没什么技术门槛，但坚持用十次、百次，每个感官都训练到位了，走眼的机会就会越来越少。有时候在旧货市场，靠这四步就能当场排掉八成的假东西，剩下两成再拿回家慢慢研究。
延伸阅读：教你几招，书法图片真假鉴别一看就懂
