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玩书法收藏，第一眼要盯住线条。笔法好的字，每一笔都有“骨力”，就像老玉里的棉絮，天然浑厚。你看硬毫写出来的线条，如果枯涩感太刻意，多半是毛笔太干了硬蹭出来的假“老辣”，真正的高手用软毫也能写出刚劲。鉴别时，拿放大镜看墨迹边缘：真迹的边缘常有自然的“涨墨”或“飞白”，墨渗进纸里是活的，像树根抓地；印刷品或描摹的字，边缘整齐得跟刀切过一样，那是死墨。另外，行笔中的“涩感”很关键——好书法写“点”会像石头砸进水面，有种锥画沙的阻力，电脑字库里的字再漂亮也没这份力道。
字的结构好比房子的框架，错位一点都能看出。行家常说“疏可跑马，密不透风”，真迹的结字往往有意外之趣：该紧的地方收得利落，该松的地方大胆留白。比如看一幅对联，最忌左右两字重心对不齐——但这恰恰可能是真品特征，今人写字求稳求对称，古人反而会在欹侧中求平衡，一个“静”字可能左高右低，但整个字的气是稳的。电脑生成的字，所有笔画间距均等，像排队做操；而手写的结字有节奏感：捺笔常比横画更舒展，点画偶尔会飞出纸外，这种不完美的呼吸感，才是手迹的。
黑不代表浓。旧墨研出来的墨色，迎光看会泛紫光或蓝光，这叫“墨分五色”，浓处像漆，淡处像雾，一笔下去从前端到尾端能分出干湿渐变。现在很多人用墨汁直接写，墨色死黑一片，没有层次，更像商业喷绘。更要注意的是：老字画的“包浆墨”是擦不掉的——如果拿白棉布轻轻蹭一下纸面，化开的不是墨，而是浮灰，那多半是现代仿品用茶水或酱油泡出来的假旧。真正陈年墨迹，墨已和纸纤维融为一体，手指摸过去只有凹凸感，没有粉状脱落。
纸是书法的衣裳。晚清以前的宣纸，帘纹（造纸留下的竹帘印）宽且明显，对着光看像百叶窗；近年用的机制宣纸帘纹细密均匀，像方格布。遇到署名明代的作品，如果用的是机制纸，直接可以否定。装裱方面，老裱工用的浆糊是淀粉调的，自然泛黄，镶边纸质地柔软，背面的覆背纸能看到植物纤维的接头；现代热熔胶裱出来的东西，硬挺得像纸板，边角容易起翘，用手轻折会有脆响。不过别迷信“破旧就是老”，很多做旧品会用砂纸打磨纸边，露出的毛茬是扎手的，而自然老化带来的磨损，毛边是平滑的，像旧书页那样温润。
这是最容易出幺蛾子的环节。真印章的印泥如果用了几十年，颜色是沉进纸里的，边缘有油晕，就像墨水洇开的痕迹；新盖的印泥浮在纸面上，像贴上去的，用手背贴一下能感觉到凸起。题款里的“某某年”写得太工整反而可疑——古人写字习惯带些时代特征，比如明代人爱把“戊”字里斜钩拉得很长，清代人“巳”字的最后一笔常收得钝。但最保险的办法是别只看落款，要对比同时期已知真品的同款字写法：比如某个名家写“之”字的捺脚，年轻时喜欢向右下方重按，老花后就变得短促，仿品往往会忽略这些生理变化。
收到好字，千万注意三件事：一是别用玻璃框压着挂，玻璃下不通气，南方潮气会闷出霉斑；正确做法是配红木或竹制的卷帘挂轴，用画钩悬在墙上，保持纸面背风。二是夏天别直吹空调，冷热交替会让宣纸脆化，冬天也别靠暖气太近，纸张一烤就脆得像薯片。三是展开时先别直接上手摸字心，最好戴棉布手套，托住轴头两边打开，手指汗渍里的盐分会腐蚀墨迹——这是很多老藏家用血的教训换来的：一幅民国四条屏，就因外行每年“摩挲”一次，如今墨色大面积脱落，只剩淡淡印痕。平时收卷时，要松紧适中，卷慢了容易变形，卷太紧了纸会裂，像寿司卷一样，力道和节奏都得找对。
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