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搞古董鉴别，第一眼就得盯住器物表面的包浆。老东西传世久了，手摸、擦拭、空气氧化，会形成一层温润含蓄的皮壳，像老玉那种内敛的油脂感，或者瓷器上那种柔和不刺眼的旧气。新仿品经常用酸蚀、打磨或上油来造假包浆，但那种光泽发“贼”发愣，看着就像刚打完蜡的皮鞋面，透着假。你上手摸一摸，真包浆是深入骨子里的，触感滑而不腻；假包浆往往腻手或者干涩。尤其瓷器、玉器、木器，用指甲轻轻划过，真东西阻力均匀，假货表面往往不平等或有粘滞感。多看博物馆实物或老藏家手里有年份的物件，记住那种自然的旧气，一眼就能扫掉八成仿品。
看瓷器，底足是重中之重。老瓷器的修胎痕是人工一刀刀留的，圈足内壁往往有旋纹，深浅不一，但看着自然。比如明清民窑的底足常常有痕，或者留有火石红（胎体烧结后铁质泛出的红黄色）。新仿品多用机器修胎，底足平整得过分，旋纹规律得像复印的，而且火石红往往是人工喷上去的，颜色浮在表面，用湿布擦擦就可能变色。釉面也别光看漂亮。老瓷釉质厚润，像糯米汤一样有堆积感；新瓷釉子薄、发干，甚至有刺眼的“贼光”。经常有人用茶汤煮新瓷来去光，但煮出来的发乌发死，真正的岁月感是从里往外透的，你拿强光手电打侧光，老瓷的气泡大小不一、分布自然，而仿品气泡就过于均匀或完全杂乱。
古玉鉴别最怕被“一眼假”的酸蚀沁骗了。真正的土沁、血沁、铜沁是经过几百年甚至更久，由外部物质慢慢渗入玉质内部的，沁色有深浅过渡，边界模糊，像水墨浸在宣纸上。造假沁色常用高温染色加酸咬，颜色往往浮于表面，集中在裂隙或疏松处，而且颜色单一、死板，像刷了一层漆。还要看加工痕迹。老玉的阴刻线是用砣具和解玉砂一点点磨出来的，线条底部圆润光滑，有粗细变化和接续痕；现在电动工具刻的线条底部是“V”字形，刃口锋利，缺乏琢磨感。你拿个放大镜仔细观察穿孔处，老玉的孔道多有螺旋纹或台阶痕，而新仿的孔往往直上直下，因为用了高速钻头。
硬木老家具的水很深，常见误区是只看包浆不看材质。比如有人把非洲酸枝当老红木买。其实一闻就能区别：老红木（交趾黄檀）锯开后有一种酸香，越久越淡但不会消失；非洲酸枝有刺鼻酸味或者没味道。再看棕眼——老红木的棕眼细长，像牛毛，而非洲材的棕眼粗大、排列疏松。老家具的榫卯结构也很关键。真老东西的榫头经过热胀冷缩和多年应力，通常不是严丝合缝的，会有细微松动或者补塞的痕迹；新仿家具的榫头往往对得死死的，用胶水一粘了事，你晃动一下会感觉死硬。另外，注意观察木器表面有没有深浅不一的自然划痕和磕碰，那种“保养得过分完美”的老家具，十有八九是后配或者做旧的。
书画造假最常见的是水印木刻和印刷品做旧。要分辨，你就看墨色。老书画的墨是渗进纸绢纤维里的，哪怕隔了几百年，墨色边缘还是有一种自然晕开的润感，而且墨色有层次，有浓淡干湿的变化；印刷品墨色平铺，呆板如塑料，没有那种“力透纸背”的厚重感。再就是看折痕和纸绢的断裂口。老画流传下来，折痕处往往有酥脆的自然开裂，而且绢丝断裂后会有软毛茬；新仿的折痕是用刀片划或者硬折的，断裂处硬邦邦的，甚至能看到油墨痕迹。纸绢的老化也很重要：老纸的纤维有自然枯黄，颜色从内到外均匀；做旧的纸要么用茶汤染得发乌，要么表面焦黄但里面还是白的。你还可以用手指轻弹纸背，老纸声音发闷，新纸发脆响。
铜器最容易栽跟头的是“生坑”假锈。真锈是矿物结晶，坚硬如石，用指甲抠不动，甚至用小刀刮都费劲；假锈往往是胶水混颜料糊上去的，用指甲轻轻一扣就掉渣，或者用湿布一擦发亮，还经常有刺鼻的化学味。再就是手感。老铜器因为翻模和打磨的原因，器壁厚薄不均，端起来比较压手但重心稳；新仿品多用失蜡法，器壁均匀得吓人，轻飘飘的或者重心不稳。声音也能露馅：一手托住铜器，另一指轻弹器壁，老铜声音浑厚悠长，余音带着“嗡嗡”的回声；新铜声音尖锐短促，像敲铁皮。造像还要多看衣纹的流畅度和五官的开脸，老造像的线条有力度和韵律，转折处柔和；现代仿品造型生硬，五官比例常有偏差，尤其是嘴角和眼角那种微妙的情绪，仿得了形但仿不了神。
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