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玩邮票跟玩瓷器、玉石一样，第一眼先看“品相”。邮票的“五官”主要指齿孔、背胶、刷色、纸张和图案清晰度。齿孔要均匀完整，边缘没有撕裂，尤其是“鸳鸯齿”（一边毛一边光）那种情况，多半是保存不当或人为裁剪。背胶是老邮票的“命门”，很多人以为胶面越光亮越好，其实原胶自然泛黄、有光泽但不刺眼才是正经，那些新亮得像塑料的胶，八成是后刷的假胶。刷色要看层次，拿放大镜观察，真邮票的墨色是均匀渗入纸纤维里的，假票常有颗粒感或深浅不一。纸张更是讲究，比如“白纸”和“黄纸”时代不同，新中国早期邮票多用含木浆的纸，手感发涩，现在仿品常用铜版纸，又滑又亮，一摸就露馅。
行家手里常备一把30倍以上的放大镜，不为看，专看邮票上的暗记和微缩文字。很多老邮票在图案角落里藏着字母或数字，比如“中国人民邮政”几个字里，原版和再版在笔画粗细上有极细微差别——这叫“版式暗记”，是官方用来区分版别的，仿品往往忽略这一点。另外，别一听“错版”就觉得值钱。真正的错版票，比如图案倒印、文字漏印，只有极少数流出发行，市场上百分之九十九的“错版”是人为伪造，最常见的就是把邮票图案剪下来重新粘贴，然后盖个假邮戳。鉴别这类要诀是看邮戳油墨：真戳是油性，用紫外线灯照有荧光反应，手沾水一抹不会化开；假戳常用普通墨水，一擦就花。
很多藏友把邮票往塑料袋或铁盒里一塞，就觉得万事大吉，结果过两年打开一看，背胶发黄，纸张起霉点。实际上邮票最怕的不是灰尘，而是湿度。理想环境是湿度40%到60%之间，温度20度左右。北方的藏家冬天开暖气，室内湿度可能掉到20%，邮票纸张会脆化，一翻就裂；南方梅雨天湿度飙到80%，背胶吸潮后发粘，甚至长霉斑。正确方法是先用护邮袋（要无酸的PVC或PP材质，别用普通塑料袋）单独封装，再放进干燥的邮票册，册子里加一包变色硅胶干燥剂，颜色变粉红就赶紧换。还有一条铁律：别用手直接摸邮票正面！手上的油脂和汗液会渗进纸张，以后想找专业清洗都难，建议戴棉质白手套，或者用镊子夹齿孔处。
邮市里经常有人举着“猴票”或“蓝军邮”喊高价，但普通藏家接触到的多半是普通流通票。新手最容易踩的坑是“全套”陷阱——比如某套票共4枚，商家把单枚品相中等偏下的凑成一套，按全品相价格卖。我的建议是：一开始不要追稀缺的高价票，先从近30年发行的“J字头”“T字头”纪特票入手，这类邮票发行量大、历史清晰，便于你练习看齿孔、背胶和纸张。买之前一定要拿放大镜看邮票背面，原胶票的胶层薄而匀，后补胶的胶层厚而且边缘有溢胶现象。另外，盖销票（盖过邮戳的）和信销票（实际寄过信的）虽然价格低，但邮戳位置和油墨往往能帮你判断真伪——真信销票的邮戳日期和地点跟实际邮路吻合，假戳则常常牛头不对马嘴。
不少人喜欢每年买一本邮票年册，以为能保值增值。实际上近十年来的年册，除了极个别题材（如生肖、航天）的几枚，绝大多数发行量动辄上千万，市场价长期面值附近甚至打折。真正有收藏价值的是早期（1980年代前）的成套邮票，或者发行量在100万套以下的精品。另一个误区是盲目追“整版票”。整版票确实比单枚贵，但前提是整版保存完好、不破边、没有污染。如果一整版票里有几枚氧化发黄，或者齿孔裂开，价值反而不如分开卖的单枚好品相。我有一个朋友花大价钱买了一版1984年熊猫整版，结果仔细看发现中间有轻微黄斑，最后只能拆开卖，亏了不少。所以，整版要买就买带原厂边纸、无折痕、无污渍的。
没有专业设备也能做基本检测。把邮票放在强光手电或台灯下，从背面打光看纸张透光均匀度：真票纸张厚薄均匀，边缘没有修整痕迹；如果某个区域透光特别亮，可能是纸张被磨薄了，或者被人为补过色。另一个小技巧是用手机微距摄像头或放大镜App，拍下邮票上同一图案的高清照片，然后跟权威图录或官方发布的电子版对照，看线条是否连贯——造假印刷常有断线或重叠。对于有背胶的邮票，还可以用滴水实验：用棉签蘸一点点蒸馏水，轻轻点在不影响图案的边角，真背胶遇水会起黏性、呈半透明；如果背胶完全溶化或者变成白色粉末，说明是劣质胶水后涂的。记住，所有实验动作要轻，别把邮票当搓衣板。
